воскресенье, 19 апреля 2020
Поездку на Алтай я запланировала еще в августе 2019г., нарыла в интернете интересный тур с местами, где я давно хотела побывать - это лебединое озеро, голубые озера и марсианские горы. Вообще-то первоначально стоял выбор между майским туром на цветение маральника (уж очень красивые фотографии) и мартовским туром с голубыми и лебедиными озерами, и марсианскими горами. А потом пригляделась к фотографиям маральника - больно знакомыми цветочки показались, максимально увеличила фото на компьютере, ба, да это же наш рододендрон, уточнила в интернете - точно, он. У нас только произрастают другие виды и чтобы увидеть его цветущим в огромном количестве, необходимо забраться куда-нибудь подальше и повыше. Так что решила оставить маральник на будущее и по возможности совместить его с конным туром - тоже, как говорится, голубая мечта идиота. А пока забронировала тур на март, внесла предоплату и запланировала на эти даты отпуск. Сижу, как говорится, дни до начала отпуска, как до дембеля, считаю, билеты на самолет куплены по скидкам, заказана гостиница, куплен билет на поезд, осталось купить билет на автобус, с ним я что-то протянула, как чувствовала, и вот вечером 6 марта звонок - Тур отменили!!! Зашибись, думаю, подарочек на 8 марта, а утром 13 уже вылет, хорошо хоть билеты возвратные. В итоге сняла бронь на гостиницу, сделала заявку на возврат железнодорожного билета, и сижу, решаю, что делать с авиабилетами: сдавать или поискать на эти даты что-нибудь другое, слишком большой штраф по авиабилетам, хотя надо отдать должное, фирма предложила компенсировать все штрафы. В начале марта еще никто не думал, что эпидемия примет такой размах, что будет введен карантин. Так что я вновь зарылась в интернет, ничего интересного на этот период не было, а если и было, то меньшей продолжительностью и слишком много времени ушло бы на дорогу, чтобы добраться до места начала тура. Боле менее приемлемым было - это два дня в Бийске, там я нашла турфирму, где в графике на выходные были выезды на лебединое озеро и голубые озера, и четыре дня в Белокурихе, благо там есть где погулять. С Бийском, правда, точно решилось 10 вечером, потому что когда я позвонила 7, ничего определенного мне на 14 и 15 сказать не могли - и лебеди могли разлететься и Катунь вскрыться. И вот 10 решилось - экскурсиям из Бийска быть!!! В срочном порядке забронированы гостиницы в Бийске и Белокурихе, благо не сезон, куплены билеты на автобусы и собран чемодан.
В Бийске гостиница, для удобства, бронировалась рядом с автовокзалом и забирали меня прямо от туда, спасибо Сергею (если кого заинтересует - это турагенство "Вокруг света", сот.тел.8-983-380-8802). В первый день, мы поехали на озеро Светлое, смотреть лебедей-кликунов, не думала, что они такие шумные, зато у меня пробило ухо, на которое я оглохла при посадке самолета (обычно, если уши закладывает при посадке, хожу оглохшей недели две, ничего не помогает).
Кстати Лебединое озеро сами жители Алтая рекомендуют посещать в сильные морозы, когда над водой поднимаются испарения и все берега в инее, зрелище, говорят, сказочное.
Потом отправились на Белокуриху-2, спасибо Сергею, который узнав, что после Бийска я еду в Белокуриху, провез нас по курортной зоне и показал что где находится.
Серпантин на Белокуриху-2:
В Белокурихе-2 самым примечательным для меня оказался музей шоколада, экспонаты в нем сделаны из шоколада и почти все из них можно купить - это хороший гостинец, чтобы привезти домой.
И золотой осенью там наверняка очень красиво из-за обилия берез.
Второй день был посвящен Голубым озерам, Малой Синюхе и Патмосу. Катунь начала вскрываться
но к озерам тропа еще была и мы там побывали.
Ну а это уже сверх программы, как сказал Сергей, побывать на Патмосе и не заехать на Хребет дракона -это просто...
Ну а 16 я отправилась на рейсовом автобусе в Белокуриху. Там у меня был забронирован номер на турбазе, расположенной в частном секторе, посмотрела на карте, вроде недалеко от курортной зоны, всего 800 метров... Ага, 800 метров по прямой, через лесочек, с обратным набором высоты метров 200-300, да и то летом, потому что зимой и весной в лесу лежит снег и очень глубокий. Так что пришлось ходить вкруговую, минут 10-15 до остановки автобуса, интервал движения автобуса 30 минут, и на то, чтобы добраться до цивилизации или вернуться обратно, уходило минут 40 в одну сторону. Так что если вы путешествуете на своих двоих, выбирайте гостиницу вдоль дороги идущей от автовокзала до санатория Катунь, там хоть автобусы постоянно ходят, до прогулочных трасс недалеко, да и вечером есть где погулять. Иначе сидеть вам по вечерам в гостинице или ездить на такси. Номер местного такси 5-963-522-7222 (это самое многочисленное по машинам и эти машины ночью в большом количестве кучкуются вдоль дороги от автовокзала до Беловодья.
Кстати, для отдыха в Белокурихе, не лечении или катании на лыжах, а именно отдыхе, за глаза хватит 4 дня, за эти дни вы спокойно посетите все их пешеходные маршруты и знаменитую гору Церковка. Планировать туристические поездки из Белокурихи не стоит. Все экскурсии там привязаны к процедурам и ленивым отдыхающим, т.е. в рабочие дни экскурсии проходят во второй половине дня, в выходные весь день, но возят не далеко и так, чтобы ходить практически не приходилось. Что-то интересное вам могут организовать индивидуально, если вас будет человек 6-8. А так на Белокуриху для ознакомления можно потратить один день, приехав на рейсовом автобусе утром из любого ближайшего города или села и уехав вечером. Обойдется гораздо дешевле. За один день реально посетить один из маршрутов, начинающихся от детского санатория и гору Церковка.
Пешеходная тропа:
Протяженность пешеходной тропы от детского санатории 3 км., маршрут не закольцован, т.е дошли до конца и повернули обратно, на всем протяжении есть места для отдыха, но нет туалетов. Зато туалеты есть внизу у подъемника на Церковку и на самой горе, тоже рядом со станцией канатной дороги. На Церковке тоже есть пешеходные маршруты, так что можно ограничиться одной горой.
Кстати, по моему мнению, Церковка гораздо круче Малой Синюхи и виды с нее грандиознее, только если вы собираетесь фотографировать, нужно подниматься на нее после 11, чтобы солнце не мешало ухватить самые шикарные кадры, хотя все дело вкуса, и если у вас будет время и возможность, то нужно будет обязательно прокатиться на обе горы.
Чтобы добраться до пешеходной тропы, начинающейся у детского санатория, нужно на автовокзале сесть на любой автобус, идущий до санатория Катунь (это конечная остановка), стоимость проезда 23 или 25 рублей. Выйдя на конечной остановке нужно пройти дальше по дороге, примерно метров 500, там вы упретесь в шлагбаум, дальше детский санаторий, а справа будет начало пешеходной тропы, она обозначена большой вывеской, увидите сразу. А дорога к подъемнику на Церковку начинается прямо от конечной остановки, она идет перпендикулярно к дороге по которой вы приедете и на ней тоже большой указатель, так что не заблудитесь.
В Бийске гостиница, для удобства, бронировалась рядом с автовокзалом и забирали меня прямо от туда, спасибо Сергею (если кого заинтересует - это турагенство "Вокруг света", сот.тел.8-983-380-8802). В первый день, мы поехали на озеро Светлое, смотреть лебедей-кликунов, не думала, что они такие шумные, зато у меня пробило ухо, на которое я оглохла при посадке самолета (обычно, если уши закладывает при посадке, хожу оглохшей недели две, ничего не помогает).
Кстати Лебединое озеро сами жители Алтая рекомендуют посещать в сильные морозы, когда над водой поднимаются испарения и все берега в инее, зрелище, говорят, сказочное.
Потом отправились на Белокуриху-2, спасибо Сергею, который узнав, что после Бийска я еду в Белокуриху, провез нас по курортной зоне и показал что где находится.
Серпантин на Белокуриху-2:
В Белокурихе-2 самым примечательным для меня оказался музей шоколада, экспонаты в нем сделаны из шоколада и почти все из них можно купить - это хороший гостинец, чтобы привезти домой.
И золотой осенью там наверняка очень красиво из-за обилия берез.
Второй день был посвящен Голубым озерам, Малой Синюхе и Патмосу. Катунь начала вскрываться
но к озерам тропа еще была и мы там побывали.
Ну а это уже сверх программы, как сказал Сергей, побывать на Патмосе и не заехать на Хребет дракона -это просто...
Ну а 16 я отправилась на рейсовом автобусе в Белокуриху. Там у меня был забронирован номер на турбазе, расположенной в частном секторе, посмотрела на карте, вроде недалеко от курортной зоны, всего 800 метров... Ага, 800 метров по прямой, через лесочек, с обратным набором высоты метров 200-300, да и то летом, потому что зимой и весной в лесу лежит снег и очень глубокий. Так что пришлось ходить вкруговую, минут 10-15 до остановки автобуса, интервал движения автобуса 30 минут, и на то, чтобы добраться до цивилизации или вернуться обратно, уходило минут 40 в одну сторону. Так что если вы путешествуете на своих двоих, выбирайте гостиницу вдоль дороги идущей от автовокзала до санатория Катунь, там хоть автобусы постоянно ходят, до прогулочных трасс недалеко, да и вечером есть где погулять. Иначе сидеть вам по вечерам в гостинице или ездить на такси. Номер местного такси 5-963-522-7222 (это самое многочисленное по машинам и эти машины ночью в большом количестве кучкуются вдоль дороги от автовокзала до Беловодья.
Кстати, для отдыха в Белокурихе, не лечении или катании на лыжах, а именно отдыхе, за глаза хватит 4 дня, за эти дни вы спокойно посетите все их пешеходные маршруты и знаменитую гору Церковка. Планировать туристические поездки из Белокурихи не стоит. Все экскурсии там привязаны к процедурам и ленивым отдыхающим, т.е. в рабочие дни экскурсии проходят во второй половине дня, в выходные весь день, но возят не далеко и так, чтобы ходить практически не приходилось. Что-то интересное вам могут организовать индивидуально, если вас будет человек 6-8. А так на Белокуриху для ознакомления можно потратить один день, приехав на рейсовом автобусе утром из любого ближайшего города или села и уехав вечером. Обойдется гораздо дешевле. За один день реально посетить один из маршрутов, начинающихся от детского санатория и гору Церковка.
Пешеходная тропа:
Протяженность пешеходной тропы от детского санатории 3 км., маршрут не закольцован, т.е дошли до конца и повернули обратно, на всем протяжении есть места для отдыха, но нет туалетов. Зато туалеты есть внизу у подъемника на Церковку и на самой горе, тоже рядом со станцией канатной дороги. На Церковке тоже есть пешеходные маршруты, так что можно ограничиться одной горой.
Кстати, по моему мнению, Церковка гораздо круче Малой Синюхи и виды с нее грандиознее, только если вы собираетесь фотографировать, нужно подниматься на нее после 11, чтобы солнце не мешало ухватить самые шикарные кадры, хотя все дело вкуса, и если у вас будет время и возможность, то нужно будет обязательно прокатиться на обе горы.
Чтобы добраться до пешеходной тропы, начинающейся у детского санатория, нужно на автовокзале сесть на любой автобус, идущий до санатория Катунь (это конечная остановка), стоимость проезда 23 или 25 рублей. Выйдя на конечной остановке нужно пройти дальше по дороге, примерно метров 500, там вы упретесь в шлагбаум, дальше детский санаторий, а справа будет начало пешеходной тропы, она обозначена большой вывеской, увидите сразу. А дорога к подъемнику на Церковку начинается прямо от конечной остановки, она идет перпендикулярно к дороге по которой вы приедете и на ней тоже большой указатель, так что не заблудитесь.
четверг, 02 мая 2019
Урочище Щёки или ущелье Дарданеллы, в народе его еще называют ущелье «щёки Дарданеллы» с 1984г. является геоморфологическим и петрографическим памятником природы регионального значения «Обнажение горных пород Щёки». В геологическом описании знаменитого памятника само урочище Щёки называется Сицинским месторождением гранитов.
Урочище Щеки — это горная долина — участок реки Тигровая (Сица) между селами Бровничи и Хмельницкое, где она течёт сжатая с двух сторон высокими сопками.
Здесь мезозойские граниты образуют батолит – крупный интрузивный массив, площадью около 150 кв.км., слагающий нацело гору Сица и прилегающие к ней возвышенности.
Это необычайно живописное место. На крутых склонах гор возвышаются скалы-останцы, напоминающие развалины древних замков, к реке спускаются «каменные лестницы» – курумники, весной на курумниках цветет рододендрон.
Во времена подъема воды – в половодье (после таяния снега) или в паводки (после сильных дождей и летних тайфунов) через каньон Щеки по реке Тигровой проводятся сплавы, на этом участке реки встречаются препятствия 1 и 2 категории сложности — прижим, перекаты, шиверы (каменные россыпи в русле), порог.
(прижим, без проблем сюда можно подойти только зимой)
(кого только не встретишь на сплаве, так и хочется воскликнуть "трое в лодке не считая собаки")
В урочище Щеки ученые нашли стоянки древнего человека. Это место называют древней каменоломней,
когда-то здесь добывали гранит.
Урочище довольно популярное для посещения место. Кто приезжает просто отдохнуть и подышать свежим воздухом, кто сплавиться по реке, а кто прогуляться по окрестностям.
В этом году воды в реке мало (хотя после вчерашнего дождя ее сильно прибавилось) поэтому сплавщиков нет, нам встретилось только два рафта, в том году на майские праздники на поляне, говорят, было около трехсот человек).
Сегодня нам, можно сказать, повезло. Приехали полюбоваться цветущими на курумниках рододендронами и попали на первый этап Кубка Приморской Федерации автомобильного спорта по трофи-рейдам:
Хотя может быть поэтому и не было сплавщиков, а то бы как джипы с рафтами реку делили?
Долина реки Тигровой:
По легенде название "Дарданеллы" ущелью придумали приморские партизаны. Именно здесь, на реке Сица на окраине села Хмельницкого произошли первые в Приморье бои партизан с белогвардейцами и интервентами в 1919 году. Здесь находился лагерь красногвардейцев и сейчас стоит памятник-напоминание о боях и подвигах, совершённых партизанами Сучанского отряда Сергея Лазо. Партизаны прозвали это место «Дарданеллами», так как в ущелье можно было устроить засаду, пройти через которую было невозможно. С правой стороны тропы - отвесная скала, левая во многих местах заливалась бурной речкой, несущей огромные валуны. Место являлось естественным неприступным стратегическим объектом так же, как и одноименный пролив, разделяющий Европу и Азию, который соединяет Мраморное и Эгейское моря. Зимой многие непроходимые места становятся доступней, их можно обойти по замерзшему льду.
Как добраться:
По дороге: Владивосток - Артем - Штыково - Шкотово - после Сафари-парка поворот в сторону Партизанска и последняя заправка по дороге - Стеклянуха - Новая Москва - поворот на Бровничи. Поворачиваем на Бровничи и едем примерно километр по грунтовке, переезжаем деревянный мост через реку и сразу за ним поворот направо, на большую поляну, как правило места там хватает всем. Если хотите просто отдохнуть и порыбачить, то можно повернуть налево, но только если у вас 4ВД и большой клиренс, там дорога некоторое время идет вдоль реки и есть небольшие полянки. Если хотите пройтись по каменным останцам и замкам, то лучше оставить машину на поляне справа. Оставляете машину, возвращаетесь по мосту назад, за мостом направо хорошо протоптаная тропинка, двигаетесь по ней вдоль реки и когда доходите до скалы, которая у меня на фоне рододендронов резко поворачиваете налево и карабкаетесь вверх, троп, которые ведут наверх несколько, поэтому не заблудитесь, а там уже поверху можно дойти до Хмельницкого. Но можно и не карабкаться вверх, здесь каждый определяет свой маршрут сам.
Урочище Щеки — это горная долина — участок реки Тигровая (Сица) между селами Бровничи и Хмельницкое, где она течёт сжатая с двух сторон высокими сопками.
Здесь мезозойские граниты образуют батолит – крупный интрузивный массив, площадью около 150 кв.км., слагающий нацело гору Сица и прилегающие к ней возвышенности.
Это необычайно живописное место. На крутых склонах гор возвышаются скалы-останцы, напоминающие развалины древних замков, к реке спускаются «каменные лестницы» – курумники, весной на курумниках цветет рододендрон.
Во времена подъема воды – в половодье (после таяния снега) или в паводки (после сильных дождей и летних тайфунов) через каньон Щеки по реке Тигровой проводятся сплавы, на этом участке реки встречаются препятствия 1 и 2 категории сложности — прижим, перекаты, шиверы (каменные россыпи в русле), порог.
(прижим, без проблем сюда можно подойти только зимой)
(кого только не встретишь на сплаве, так и хочется воскликнуть "трое в лодке не считая собаки")
В урочище Щеки ученые нашли стоянки древнего человека. Это место называют древней каменоломней,
когда-то здесь добывали гранит.
Урочище довольно популярное для посещения место. Кто приезжает просто отдохнуть и подышать свежим воздухом, кто сплавиться по реке, а кто прогуляться по окрестностям.
В этом году воды в реке мало (хотя после вчерашнего дождя ее сильно прибавилось) поэтому сплавщиков нет, нам встретилось только два рафта, в том году на майские праздники на поляне, говорят, было около трехсот человек).
Сегодня нам, можно сказать, повезло. Приехали полюбоваться цветущими на курумниках рододендронами и попали на первый этап Кубка Приморской Федерации автомобильного спорта по трофи-рейдам:
Хотя может быть поэтому и не было сплавщиков, а то бы как джипы с рафтами реку делили?
Долина реки Тигровой:
По легенде название "Дарданеллы" ущелью придумали приморские партизаны. Именно здесь, на реке Сица на окраине села Хмельницкого произошли первые в Приморье бои партизан с белогвардейцами и интервентами в 1919 году. Здесь находился лагерь красногвардейцев и сейчас стоит памятник-напоминание о боях и подвигах, совершённых партизанами Сучанского отряда Сергея Лазо. Партизаны прозвали это место «Дарданеллами», так как в ущелье можно было устроить засаду, пройти через которую было невозможно. С правой стороны тропы - отвесная скала, левая во многих местах заливалась бурной речкой, несущей огромные валуны. Место являлось естественным неприступным стратегическим объектом так же, как и одноименный пролив, разделяющий Европу и Азию, который соединяет Мраморное и Эгейское моря. Зимой многие непроходимые места становятся доступней, их можно обойти по замерзшему льду.
Как добраться:
По дороге: Владивосток - Артем - Штыково - Шкотово - после Сафари-парка поворот в сторону Партизанска и последняя заправка по дороге - Стеклянуха - Новая Москва - поворот на Бровничи. Поворачиваем на Бровничи и едем примерно километр по грунтовке, переезжаем деревянный мост через реку и сразу за ним поворот направо, на большую поляну, как правило места там хватает всем. Если хотите просто отдохнуть и порыбачить, то можно повернуть налево, но только если у вас 4ВД и большой клиренс, там дорога некоторое время идет вдоль реки и есть небольшие полянки. Если хотите пройтись по каменным останцам и замкам, то лучше оставить машину на поляне справа. Оставляете машину, возвращаетесь по мосту назад, за мостом направо хорошо протоптаная тропинка, двигаетесь по ней вдоль реки и когда доходите до скалы, которая у меня на фоне рододендронов резко поворачиваете налево и карабкаетесь вверх, троп, которые ведут наверх несколько, поэтому не заблудитесь, а там уже поверху можно дойти до Хмельницкого. Но можно и не карабкаться вверх, здесь каждый определяет свой маршрут сам.
воскресенье, 28 апреля 2019
Пару недель назад вместе с группой единомышленников участвовала в разведывательном походе по западному побережью ЗАТО Фокина. Начали мы с мыса Сысоева и должны были закончить бухтой Чиган, а далее через Подъяпольское и Большой Камень выехать на трассу. Побережье ЗАТО очень разнообразно и живописно, и когда-то исследовать его было довольно просто: достаточно было свернуть с основной трассы на боковую дорогу, хоть направо, хоть налево, и эта дорога обязательно (за редким исключением, все же территория ЗАТО) приводила тебя к какой-либо бухточке или мысу, и все эти бухточки и мысы были соединены идущими вдоль моря грунтовками. Сейчас все не так просто. Некоторые бухточки заняты базами, которые перекопали дороги, чтобы через них не ездили, хорошо хоть есть объездные, некоторые бухточки заняты, скажем так, "группами заинтересованных лиц", хотя они в большинстве случаев, к остальным людям относятся по-человечески: ограждения стоят вдоль дороги, а по дороге, пожалуйста, проезжай, места хватит всем.
Свернули мы с трассы ведущей в Дунай направо, на повороте, посередине которого стоит непонятное ограждение из бетонных блоков, за ними глубокая яма, даже не знаю, что там когда-то было, и придерживаясь левых поворотов двинулись в сторону моря, к мысу Сысоева, где-то там нас ждал своеобразный "мыс Четырех скал в миниатюре".
Дальше от мыса Сысоева, вдоль побережья, двинулись в сторону Подъяпольска, заезжая по дороге в довольно живописные бухточки.
Одним из последних наших объектов был кекур Арка, или, в простонародье, кекур Табуретка:
(кекур - это столбовидная скала посреди фото, далее бухта Круглая и ее дальняя оконечность - мыс Голый)
К кекуру мы сначала попытались подобраться сверху, сложно, но можно. Вниз к морю спуститься не рискнули, побоялись, что от него в сторону бухты Круглой будут непроходы, тогда бы пришлось возвращаться и карабкаться вверх по довольно крутому склону. Полюбовавшись на Табуретку сверху
и сфотографировав каменные террасы:
двинулись, как оказалось, к последней точке нашего маршрута - бухте Круглой и мысу Голому.
Кстати к кекуру можно спокойно пройти вдоль берега от бухты Круглой, непроходов там нет.
Бухта Круглая прекрасное место для отдыха, добраться до нее можно свернув от трассы на Дунай в сторону бухты Безымянной, как туда добраться я писала здесь, только в лесу на обозначенном повороте нужно свернуть не налево, а направо. Хотя ни на старом Эскудике, ни тем более сейчас на Раше, я бы туда сунуться не рискнула - местами дорога проходит, можно сказать, по болоту. А вот на Шарадке, как ни странно, - да.
Мыс Голый оказался последней точкой нашего маршрута, потому что в бухте Чиган расположился угольный терминал, хана, как говорится, красивой бухте. Все объездные дороги оказались перекрыты, и как мы прорывались к Подъепольску, потому что возвращаться практически с конца маршрута в его середину очень не хотелось, - это отдельная песня. Нам просто повезло, что видимо практически незадолго до нас кто-то еще прорывался по старым просекам в сторону Подъепольска, буквально вырубая себе дорогу, и случайно наткнувшись на эти следы мы двинулись следом за ними. Повезло, возвращаться не пришлось, да и где бы мы развернулись в лесу? Неужели было сложно поставить на дороги к угольному терминалу соответствующие указатели? А то гадай, то ли дерево само на дорогу упало, то ли его туда специально положили.
Свернули мы с трассы ведущей в Дунай направо, на повороте, посередине которого стоит непонятное ограждение из бетонных блоков, за ними глубокая яма, даже не знаю, что там когда-то было, и придерживаясь левых поворотов двинулись в сторону моря, к мысу Сысоева, где-то там нас ждал своеобразный "мыс Четырех скал в миниатюре".
Дальше от мыса Сысоева, вдоль побережья, двинулись в сторону Подъяпольска, заезжая по дороге в довольно живописные бухточки.
Одним из последних наших объектов был кекур Арка, или, в простонародье, кекур Табуретка:
(кекур - это столбовидная скала посреди фото, далее бухта Круглая и ее дальняя оконечность - мыс Голый)
К кекуру мы сначала попытались подобраться сверху, сложно, но можно. Вниз к морю спуститься не рискнули, побоялись, что от него в сторону бухты Круглой будут непроходы, тогда бы пришлось возвращаться и карабкаться вверх по довольно крутому склону. Полюбовавшись на Табуретку сверху
и сфотографировав каменные террасы:
двинулись, как оказалось, к последней точке нашего маршрута - бухте Круглой и мысу Голому.
Кстати к кекуру можно спокойно пройти вдоль берега от бухты Круглой, непроходов там нет.
Бухта Круглая прекрасное место для отдыха, добраться до нее можно свернув от трассы на Дунай в сторону бухты Безымянной, как туда добраться я писала здесь, только в лесу на обозначенном повороте нужно свернуть не налево, а направо. Хотя ни на старом Эскудике, ни тем более сейчас на Раше, я бы туда сунуться не рискнула - местами дорога проходит, можно сказать, по болоту. А вот на Шарадке, как ни странно, - да.
Мыс Голый оказался последней точкой нашего маршрута, потому что в бухте Чиган расположился угольный терминал, хана, как говорится, красивой бухте. Все объездные дороги оказались перекрыты, и как мы прорывались к Подъепольску, потому что возвращаться практически с конца маршрута в его середину очень не хотелось, - это отдельная песня. Нам просто повезло, что видимо практически незадолго до нас кто-то еще прорывался по старым просекам в сторону Подъепольска, буквально вырубая себе дорогу, и случайно наткнувшись на эти следы мы двинулись следом за ними. Повезло, возвращаться не пришлось, да и где бы мы развернулись в лесу? Неужели было сложно поставить на дороги к угольному терминалу соответствующие указатели? А то гадай, то ли дерево само на дорогу упало, то ли его туда специально положили.
понедельник, 18 марта 2019
"Уникальная", в виду отсутствия снега, в этом году зима позволила любоваться первозданной красотой ледяных водопадов. На Черный Шаман этой зимой было целое паломничество. Был бы снег, в ущелье спуститься было бы практически невозможно, да и само ущелье с большой вероятностью было бы засыпано метровым слоем снега. Вот и мы, насмотревшись на фотографии большого Амгинского водопада, решили махнуть на север, чтобы тоже полюбоваться на это чудо природы.
По дороге заскочили на пороги р.Кема (Секунжа, Такунжа, Горелый)
и на Кемскую трубу
Саму Трубу не видно, она осталась справа за кадром, ее кто-то капитально забил огромными связанными друг с другом бревнами, мы сначала подумали, что где-то снесло мост и заклинило его поперек трубы, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это сделано специально, видимо кто-то хотел развернуть поток и пустить его по более широкому руслу.
Побродив по Трубе двинулись в сторону Ущелья Дьявола. Лесовозные дороги, в отличие от лета, были в не очень хорошем состоянии, местами через них перехлестывал лед, в одном, достаточно узком, месте на дорогу наползал склон горы. Этот участок пересекали посматривая наверх, насыпь была довольно неустойчивая и если бы она двинулась, нас лавиной камней просто снесло бы в пропасть. Высоко проходимый транспорт и замерзшая земля позволили в этот раз добраться на колесах до поляны перед спуском в ущелье. С ущелья, в буквальном смысле этого слова, пахнуло жаром, видимо высокие каменные стены аккумулировали тепло, создавая внизу чуть ли не парниковый эффект. Стало понятно, что если на Кеме лед еще не тронулся, его просто местами вспучило, но ходить по нему было совершенно безопасно, то здесь, в ущелье, будет, скорее всего, потоп. Спуск в ущелье был не очень сложным, ступени хорошо сохранились и местами кто-то обновил страховочные веревки, только в самом внизу, метров на 10, тропа была залита ледяным потоком, но этот участок можно было обойти.
Внизу был действительно потоп, потоп поверх ледяной реки, т.е. вода текла поверх льда, местами глубина водяного слоя достигала 15 сантиметров.
Обули зимние резиновые сапоги, поверх них натянули ледоступы с полутора сантиметровыми шипами и двинулись вперед, вверх по ущелью. Без сапог и ледоступов до конца ущелья мы однозначно бы не дошли, навстречу нам шли группы, которым буквально каких-то пять метров не удалось добраться до Черного Шамана, он был за поворотом, и чтобы зайти за него необходимо было подняться на двух метровый ледяной уступ, он хоть и был каскадный, но без ледоступов на него никак.
Вверх по ущелью:
(это все боковые ответвления)
Этот водопад перед Черным Шаманом (по высоте ничем ему не уступает), до него еще можно было как-то дойти без ледоступов:
В теплое время года его просто не существует, может быть где-то с середины склона бьет небольшой родник, либо зимой из скалы просто выдавливает воду.
Сам Черный Шаман:
Это конец ущелья:
Под ледяной рекой курумник, летом здесь не пройти, зимой подняться даже не стали пытаться, у нас хоть и были хорошие ледоступы, но не до такой степени, чтобы рисковать своими шеями, если бы не удержались на льду, вниз долетело бы не тело, а кожаный мешок фаршированный мясом и костями.
Нафоторграфировавшись, развернулись и двинулись домой.
По дороге заскочили на пороги р.Кема (Секунжа, Такунжа, Горелый)
и на Кемскую трубу
Саму Трубу не видно, она осталась справа за кадром, ее кто-то капитально забил огромными связанными друг с другом бревнами, мы сначала подумали, что где-то снесло мост и заклинило его поперек трубы, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что это сделано специально, видимо кто-то хотел развернуть поток и пустить его по более широкому руслу.
Побродив по Трубе двинулись в сторону Ущелья Дьявола. Лесовозные дороги, в отличие от лета, были в не очень хорошем состоянии, местами через них перехлестывал лед, в одном, достаточно узком, месте на дорогу наползал склон горы. Этот участок пересекали посматривая наверх, насыпь была довольно неустойчивая и если бы она двинулась, нас лавиной камней просто снесло бы в пропасть. Высоко проходимый транспорт и замерзшая земля позволили в этот раз добраться на колесах до поляны перед спуском в ущелье. С ущелья, в буквальном смысле этого слова, пахнуло жаром, видимо высокие каменные стены аккумулировали тепло, создавая внизу чуть ли не парниковый эффект. Стало понятно, что если на Кеме лед еще не тронулся, его просто местами вспучило, но ходить по нему было совершенно безопасно, то здесь, в ущелье, будет, скорее всего, потоп. Спуск в ущелье был не очень сложным, ступени хорошо сохранились и местами кто-то обновил страховочные веревки, только в самом внизу, метров на 10, тропа была залита ледяным потоком, но этот участок можно было обойти.
Внизу был действительно потоп, потоп поверх ледяной реки, т.е. вода текла поверх льда, местами глубина водяного слоя достигала 15 сантиметров.
Обули зимние резиновые сапоги, поверх них натянули ледоступы с полутора сантиметровыми шипами и двинулись вперед, вверх по ущелью. Без сапог и ледоступов до конца ущелья мы однозначно бы не дошли, навстречу нам шли группы, которым буквально каких-то пять метров не удалось добраться до Черного Шамана, он был за поворотом, и чтобы зайти за него необходимо было подняться на двух метровый ледяной уступ, он хоть и был каскадный, но без ледоступов на него никак.
Вверх по ущелью:
(это все боковые ответвления)
Этот водопад перед Черным Шаманом (по высоте ничем ему не уступает), до него еще можно было как-то дойти без ледоступов:
В теплое время года его просто не существует, может быть где-то с середины склона бьет небольшой родник, либо зимой из скалы просто выдавливает воду.
Сам Черный Шаман:
Это конец ущелья:
Под ледяной рекой курумник, летом здесь не пройти, зимой подняться даже не стали пытаться, у нас хоть и были хорошие ледоступы, но не до такой степени, чтобы рисковать своими шеями, если бы не удержались на льду, вниз долетело бы не тело, а кожаный мешок фаршированный мясом и костями.
Нафоторграфировавшись, развернулись и двинулись домой.
вторник, 19 февраля 2019
Милоградовка, по моему мнению, самая красивая река в Приморском крае, сюда хочется возвращаться снова и снова.
До 1972 года река имела китайское название Ванцин (или Ван-Чин или Ванчия). Переименована после вооружённого конфликта за остров Даманский.
Река образуется слиянием трёх небольших горных речек — ключа Ветвистого, Прямого и Длинного, стекающих с отрогов горы Фасольная (южный отрог Сихотэ-Алиня), течёт на юго-восток и близ села Милоградово впадает в бухту Милоградовку Японского моря. Длина реки около 55 км.
Долина Милоградовки имеет характерную особенность — русло реки глубоко врезано с образованием крутых, местами скальных бортов высотой 2 — 12 м.
Река Милоградовка и её окрестности очень живописное место. На берегу реки расположены минеральные источники. Наиболее посещаемый из них находится недалеко от дороги, в 15 км от села Лиственное, на правом берегу, у юго-восточной границы национального парка «Зов тигра». Река также изобилует красивыми порогами и водопадами, включая самые высокие в Приморье — водопад «Поднебесный», представляющий собой каскад из трёх водопадов, высотой 19, 25 и 15 м соответственно (общая высота 59 м) и водопад «Жало Змеи», также каскадный (общая высота 43 м). Жаль только, что самые красивые места находятся на территории национального парка, туда, конечно, пускают, за отдельную плату, но только в не пожароопасный период, а это у нас, как правило, большая часть года. На этих выходных нам попасть на территорию нац.парка не удалось, из-за пожароопасной обстановки он закрыт для посещений, и теперь откроется либо после обильных осадков, либо уже когда вырастет густая трава. Но даже малая часть оказавшейся доступной для нас Милоградовки, километров пять вниз по течению от границы национального парка, с лихвой окупила дальнюю дорогу.
На участке реки длиной около километра, такой мини каньон от минерального источника близ Лиственного вверх по течению, я насчитала около 15 ледяных водопадов. Когда растает лед. останется только один водопад напротив источника, а вот бесснежная зима дает полюбоваться на разноцветное ледяное чудо.
Это выход на поверхность минеральных вод, благодаря которым лед раскрашивается в разные цвета.
Белоснежные водопадики не менее красивы.
На Байкале шагающие сосны, а у нас шагающие березы:
Местами река промерзла до дна, судя по трещинам толщина льда от 20 до 50 сантиметров и хотя лед уже ломает, по реке, сжатой высокими стенами каньона, пройти еще можно, а вот ниже минерального источника, где высота берега не превышает 2-х метров, по поверхности льда местами разлиты целые озера и слышно, как с ревом вода пробивает себе путь в толще льда.
Абсолютно бесснежная зима позволила полюбоваться ледяными картинами
И чем не Байкал?
До 1972 года река имела китайское название Ванцин (или Ван-Чин или Ванчия). Переименована после вооружённого конфликта за остров Даманский.
Река образуется слиянием трёх небольших горных речек — ключа Ветвистого, Прямого и Длинного, стекающих с отрогов горы Фасольная (южный отрог Сихотэ-Алиня), течёт на юго-восток и близ села Милоградово впадает в бухту Милоградовку Японского моря. Длина реки около 55 км.
Долина Милоградовки имеет характерную особенность — русло реки глубоко врезано с образованием крутых, местами скальных бортов высотой 2 — 12 м.
Река Милоградовка и её окрестности очень живописное место. На берегу реки расположены минеральные источники. Наиболее посещаемый из них находится недалеко от дороги, в 15 км от села Лиственное, на правом берегу, у юго-восточной границы национального парка «Зов тигра». Река также изобилует красивыми порогами и водопадами, включая самые высокие в Приморье — водопад «Поднебесный», представляющий собой каскад из трёх водопадов, высотой 19, 25 и 15 м соответственно (общая высота 59 м) и водопад «Жало Змеи», также каскадный (общая высота 43 м). Жаль только, что самые красивые места находятся на территории национального парка, туда, конечно, пускают, за отдельную плату, но только в не пожароопасный период, а это у нас, как правило, большая часть года. На этих выходных нам попасть на территорию нац.парка не удалось, из-за пожароопасной обстановки он закрыт для посещений, и теперь откроется либо после обильных осадков, либо уже когда вырастет густая трава. Но даже малая часть оказавшейся доступной для нас Милоградовки, километров пять вниз по течению от границы национального парка, с лихвой окупила дальнюю дорогу.
На участке реки длиной около километра, такой мини каньон от минерального источника близ Лиственного вверх по течению, я насчитала около 15 ледяных водопадов. Когда растает лед. останется только один водопад напротив источника, а вот бесснежная зима дает полюбоваться на разноцветное ледяное чудо.
Это выход на поверхность минеральных вод, благодаря которым лед раскрашивается в разные цвета.
Белоснежные водопадики не менее красивы.
На Байкале шагающие сосны, а у нас шагающие березы:
Местами река промерзла до дна, судя по трещинам толщина льда от 20 до 50 сантиметров и хотя лед уже ломает, по реке, сжатой высокими стенами каньона, пройти еще можно, а вот ниже минерального источника, где высота берега не превышает 2-х метров, по поверхности льда местами разлиты целые озера и слышно, как с ревом вода пробивает себе путь в толще льда.
Абсолютно бесснежная зима позволила полюбоваться ледяными картинами
И чем не Байкал?
понедельник, 11 февраля 2019
Вообще такого водопада в природе не существует. Он образовался только благодаря абсолютно бесснежной зиме. В Анисимовке всегда было много снега, который толстым слоем покрывал окрестные хребты и горы, скрывая от глаз мелкие речушки и ручейки. Летом с вершины хребта Большой Воробей стекают тоненькие ручейки, которых даже нет на карте, зимой они скрываются под глубоким снегом. В этом же году из-за отсутствия снега ручейки превратились в широкие ледяные реки, радующие в местах резкого перепада высот красивыми водопадами.
Первая ступень водопада, высотой метров 15:
Метрах в ста выше по склону, находится вторая ступень, она чуть пониже, трех-каскадная, высотой всего метров 10:
Дальше никто обычно не поднимается, хотя метрах в 100, почти на самом гребне хребта есть еще третья и последняя ступень водопадной реки, которая как будто начинается из ниоткуда. Где-то здесь, на высоте 750 метров над уровнем моря, берет свое начало этот ручеек, который и дал жизнь этой ледяной реке.
Эту красоту нашел местный житель и назвал водопадом Опасный, потому что путь к нему местами действительно довольно опасный, если у вас нет на ногах хороших ледоступов, которые с длинными шипами на цепях. А вот с такими ледоступами довольно сложное и опасное путешествие превращается в легкую прогулку.
Первая ступень водопада, высотой метров 15:
Метрах в ста выше по склону, находится вторая ступень, она чуть пониже, трех-каскадная, высотой всего метров 10:
Дальше никто обычно не поднимается, хотя метрах в 100, почти на самом гребне хребта есть еще третья и последняя ступень водопадной реки, которая как будто начинается из ниоткуда. Где-то здесь, на высоте 750 метров над уровнем моря, берет свое начало этот ручеек, который и дал жизнь этой ледяной реке.
Эту красоту нашел местный житель и назвал водопадом Опасный, потому что путь к нему местами действительно довольно опасный, если у вас нет на ногах хороших ледоступов, которые с длинными шипами на цепях. А вот с такими ледоступами довольно сложное и опасное путешествие превращается в легкую прогулку.
Борисовское плато (до 1972 года было также известно как Шуфанское плато) — низкогорное базальтовое плато на границе Приморского края и провинции Хейлунцзян (Китай). Занимает север Хасанского района, западные части Надеждинского района и Уссурийского городского округа. Включается в систему Восточно-Маньчжурских гор. На юге переходит в хребет Чёрные горы.
Территорией Борисовского плато принято называть: собственно Борисовское плато и верхние и средние части бассейнов рек Крауновка, Борисовка, Нежинка, Ананьевка, Грязная, Амба.
Высшая точка плато — г. Пологая, высотой 741,1 м. На востоке плато ограничивает долина реки Раздольная.
В 2014г. специалистами Ботанического сада-института ДВО РАН было проведено несколько экспедиций на Борисовском плато на территории «Земли леопарда». Уже по итогам предварительной инвентаризации можно было сказать, что на Борисовском плато представлена одна из богатейших флор России. Особенность растительного мира в том, что плато находится на стыке корейской и маньчжурской флор, а также в разнотипных климатических районах. Многие виды растений встречаются только здесь. Кроме того, учёные-ботаники обнаружили несколько растений, которые до этого не фиксировались на территории России. Их точную принадлежность пытались установить по корейским и китайским определителям. Результат этой работы мне неизвестен.
Не смотря на кажущуюся доступность, Борисовское плато все же является практически недоступным для простых жителей. Довольно значительный кусок плато отсечён колючей проволокой (особо охраняемая зона, контролируется пограничниками), остальная его территория поделена между охотхозяйствами и заказником. Наиболее интересными из доступных мест является бассейн реки Кроуновки. Одно из самых колоритных и экзотичных - скальная стена под названием хребет Смерти со множеством смотровых площадок, заканчивается хребет Смерти скальной стеной Кинжал.
Заезжали мы на плато со стороны Корсаковки и дальше двигались уже по вершине хребта. Добрались до горы Лысая, оставив машину на дороге двинулись на вершину, пешком осталось пройти каких-то метров 500 с набором высоты метров 20. Надеялись, что вершина горы будет действительно «лысой» и с нее можно будет осмотреться, как бы не так, когда она получила свое название, она может и была лысой, однако сейчас гора полностью покрыта лесом, возраст деревьев не более 30 лет. Зато на ее вершине обнаружили геодезический пункт, тур сохранился и находится в очень хорошем состоянии, а вот триангуляционный знак отсутствует, от него остался один металлический пенек.
На обратном пути столкнулись с инспекторами, они, проезжая мимо, увидели нашу машину, нас, наверное, было далеко слышно, и пошли проверить, кто шатается по их территории. Оказывается Лысая является частью национального парка «Земля леопарда». Дорога, по которой мы ехали - ничейная, справа – территория охотохозяйства, слева – национального парка. Узнав цель нашего визита инспектора сильно удивились, видимо не предполагали, что кто-то может заинтересоваться таким заурядным объектом (горой Лысой) и объяснили, как добраться до хребта Смерти, нам предстояло вернуться назад, если бы поехали вперед, то через пару километров уперлись бы в шлагбаум «Земли леопарда», дальше хода нет.
Это одно из свидетельств вулканического прошлого плато.
Из многочисленных отверстий в скалах клубами валит теплый воздух. Это место мы нашли напротив вертолетной площадки, пар на фото почти не виден, было всего минус 27град., было бы холоднее, то контраст был бы сильнее. Вторым свидетельством является пемза, которой был усеян наш путь.
Так же, в районе вертолетной площадки наткнулись и вот на такие следы:
Глубокие порезы еще сочились свежей смолой, какой-то крупный зверь пометил свою территорию, оставив по три глубоких борозды на двух соседних деревьях. Для кошачьих такое поведение, вроде не характерно, они предпочитают обнимать одно дерево, да и борозды для их когтей слишком глубокие и широкие, а вот медведь как раз может пометить одновременно обоими лапами два близко стоящих дерева. Судя по высоте меток это должен быть белогрудка, хотя я и не специалист. И что ему среди зимы не спиться? Хорошо хоть не встретились, может он нас и видел, но не стал связываться со слишком большой и шумной компанией.
Вдоль отвесной стены хребта Смерти можно пройти практически до начала Кинжала, а вот по самому Кинжалу пройти не удалось, на него ведут только козьи тропы, человеку по ним ходить слишком опасно. Да и то мы прошли так далеко только благодаря тому, что зима бесснежная. Из птиц по дороге видели орла, белохвостого орлана и лесного голубя, местами попадались могильные сосны и можжевельник твердый. А по дороге назад спугнули стадо, голов 15, благородных оленей, которое с шумом и треском пересекло дорогу перед нашим джипом, пока один самый здоровый, видимо вожак, стоял на дороге и косил в нашу сторону, а потом бросился вслед за пробежавшим стадом, нам только и оставалось провожать взглядом сверкающие белые задницы изюбров.
река на этом фото и последующих - Крауновка
отдельно стоящее на переднем фоне дерево - можжевельник твердый, его очень много растет прямо по краям обрывов
если проследить хребет от нижнего левого угла фото, то он заканчивается почти по центру снимка скалой Кинжал
Хотелось бы вернуться сюда золотой осенью, здесь в это время наверно необычайно красиво, но дорога может быть совершенно непроходима, двигаться нужно как минимум на двух машинах, чтобы одна в случае чего могла выдернуть вторую, вокруг вторичный лес, поэтому лебедки на Борисовском плато бесполезны, только переломят дерево или вырвут его с корнем. Да и отсутствие сотовой связи и удаленность каких-либо населенных пунктов очень существенно, особенно если с машиной что-нибудь случиться, то помощи будет ждать неоткуда.
Территорией Борисовского плато принято называть: собственно Борисовское плато и верхние и средние части бассейнов рек Крауновка, Борисовка, Нежинка, Ананьевка, Грязная, Амба.
Высшая точка плато — г. Пологая, высотой 741,1 м. На востоке плато ограничивает долина реки Раздольная.
В 2014г. специалистами Ботанического сада-института ДВО РАН было проведено несколько экспедиций на Борисовском плато на территории «Земли леопарда». Уже по итогам предварительной инвентаризации можно было сказать, что на Борисовском плато представлена одна из богатейших флор России. Особенность растительного мира в том, что плато находится на стыке корейской и маньчжурской флор, а также в разнотипных климатических районах. Многие виды растений встречаются только здесь. Кроме того, учёные-ботаники обнаружили несколько растений, которые до этого не фиксировались на территории России. Их точную принадлежность пытались установить по корейским и китайским определителям. Результат этой работы мне неизвестен.
Не смотря на кажущуюся доступность, Борисовское плато все же является практически недоступным для простых жителей. Довольно значительный кусок плато отсечён колючей проволокой (особо охраняемая зона, контролируется пограничниками), остальная его территория поделена между охотхозяйствами и заказником. Наиболее интересными из доступных мест является бассейн реки Кроуновки. Одно из самых колоритных и экзотичных - скальная стена под названием хребет Смерти со множеством смотровых площадок, заканчивается хребет Смерти скальной стеной Кинжал.
Заезжали мы на плато со стороны Корсаковки и дальше двигались уже по вершине хребта. Добрались до горы Лысая, оставив машину на дороге двинулись на вершину, пешком осталось пройти каких-то метров 500 с набором высоты метров 20. Надеялись, что вершина горы будет действительно «лысой» и с нее можно будет осмотреться, как бы не так, когда она получила свое название, она может и была лысой, однако сейчас гора полностью покрыта лесом, возраст деревьев не более 30 лет. Зато на ее вершине обнаружили геодезический пункт, тур сохранился и находится в очень хорошем состоянии, а вот триангуляционный знак отсутствует, от него остался один металлический пенек.
На обратном пути столкнулись с инспекторами, они, проезжая мимо, увидели нашу машину, нас, наверное, было далеко слышно, и пошли проверить, кто шатается по их территории. Оказывается Лысая является частью национального парка «Земля леопарда». Дорога, по которой мы ехали - ничейная, справа – территория охотохозяйства, слева – национального парка. Узнав цель нашего визита инспектора сильно удивились, видимо не предполагали, что кто-то может заинтересоваться таким заурядным объектом (горой Лысой) и объяснили, как добраться до хребта Смерти, нам предстояло вернуться назад, если бы поехали вперед, то через пару километров уперлись бы в шлагбаум «Земли леопарда», дальше хода нет.
Это одно из свидетельств вулканического прошлого плато.
Из многочисленных отверстий в скалах клубами валит теплый воздух. Это место мы нашли напротив вертолетной площадки, пар на фото почти не виден, было всего минус 27град., было бы холоднее, то контраст был бы сильнее. Вторым свидетельством является пемза, которой был усеян наш путь.
Так же, в районе вертолетной площадки наткнулись и вот на такие следы:
Глубокие порезы еще сочились свежей смолой, какой-то крупный зверь пометил свою территорию, оставив по три глубоких борозды на двух соседних деревьях. Для кошачьих такое поведение, вроде не характерно, они предпочитают обнимать одно дерево, да и борозды для их когтей слишком глубокие и широкие, а вот медведь как раз может пометить одновременно обоими лапами два близко стоящих дерева. Судя по высоте меток это должен быть белогрудка, хотя я и не специалист. И что ему среди зимы не спиться? Хорошо хоть не встретились, может он нас и видел, но не стал связываться со слишком большой и шумной компанией.
Вдоль отвесной стены хребта Смерти можно пройти практически до начала Кинжала, а вот по самому Кинжалу пройти не удалось, на него ведут только козьи тропы, человеку по ним ходить слишком опасно. Да и то мы прошли так далеко только благодаря тому, что зима бесснежная. Из птиц по дороге видели орла, белохвостого орлана и лесного голубя, местами попадались могильные сосны и можжевельник твердый. А по дороге назад спугнули стадо, голов 15, благородных оленей, которое с шумом и треском пересекло дорогу перед нашим джипом, пока один самый здоровый, видимо вожак, стоял на дороге и косил в нашу сторону, а потом бросился вслед за пробежавшим стадом, нам только и оставалось провожать взглядом сверкающие белые задницы изюбров.
река на этом фото и последующих - Крауновка
отдельно стоящее на переднем фоне дерево - можжевельник твердый, его очень много растет прямо по краям обрывов
если проследить хребет от нижнего левого угла фото, то он заканчивается почти по центру снимка скалой Кинжал
Хотелось бы вернуться сюда золотой осенью, здесь в это время наверно необычайно красиво, но дорога может быть совершенно непроходима, двигаться нужно как минимум на двух машинах, чтобы одна в случае чего могла выдернуть вторую, вокруг вторичный лес, поэтому лебедки на Борисовском плато бесполезны, только переломят дерево или вырвут его с корнем. Да и отсутствие сотовой связи и удаленность каких-либо населенных пунктов очень существенно, особенно если с машиной что-нибудь случиться, то помощи будет ждать неоткуда.
воскресенье, 20 января 2019
Водопад расположен на ручье Каменный, притоке реки Водопадная, которая впадает в реку Партизанская (старое название — Сучан) в районе села Николаевка. Ручей Каменный впадает в реку Водопадную в 2,5км. ниже по течению от ручья Второй, на котором расположены Макаровские водопады, поэтому посещение этих двух объектов можно совместить, уложив в 1 день.
От села Николаевка по долине реки Водопадной идёт грунтовая дорога. Дорога довольно неплохая и на джипе можно доехать практически до самого водопада, от Николаевки будет километров 17. Водопад находится метрах в 15 ниже по течению, где дорога пересекает ручей Каменный. Правда в одном месте поддавливают грунтовые воды и зимой там сплошной каток. Поэтому мы оставили свой транспорт километров в 3-4 от водопада, рядом с местом где когда-то изготавливались каменные жернова и дальше двинулись пешком.
(одна из заготовок для будущего жернова, круг диаметром метра полтора)
Накануне вечером выпал небольшой снежок, поэтому на дороге были хорошо видны следы хозяина тайги, который, видимо, тоже предпочитает двигаться по ровным дорогам, а не колоть лапы по камням и опавшим веткам.
Так и шли след в след все 4 километра, пока мы не свернули по дороге ведущей к водопаду, а киса ушла по дороге ведущей дальше на хребет.
А вот и сам водопад:
От села Николаевка по долине реки Водопадной идёт грунтовая дорога. Дорога довольно неплохая и на джипе можно доехать практически до самого водопада, от Николаевки будет километров 17. Водопад находится метрах в 15 ниже по течению, где дорога пересекает ручей Каменный. Правда в одном месте поддавливают грунтовые воды и зимой там сплошной каток. Поэтому мы оставили свой транспорт километров в 3-4 от водопада, рядом с местом где когда-то изготавливались каменные жернова и дальше двинулись пешком.
(одна из заготовок для будущего жернова, круг диаметром метра полтора)
Накануне вечером выпал небольшой снежок, поэтому на дороге были хорошо видны следы хозяина тайги, который, видимо, тоже предпочитает двигаться по ровным дорогам, а не колоть лапы по камням и опавшим веткам.
Так и шли след в след все 4 километра, пока мы не свернули по дороге ведущей к водопаду, а киса ушла по дороге ведущей дальше на хребет.
А вот и сам водопад:
суббота, 19 января 2019
Озеро Ханка замечательно при любой погоде и в любое время года. Была я там и летом и весной, и со стороны Камень-Рыболова (Ханкайский район), и со стороны Спасск-Дальнего (Спасский район).
И вот решила отправиться на Ханку зимой.
Глубина озера достаточно небольшая, где-то пишут, что средняя глубина озера равна 2,5 метров, а наибольшая - 6,5 метров, а где-то, что средняя глубина составляет 4,5 метра, преобладающая - 1-3 метра и наибольшая - 10,6 метров. В общеобразовательном журнале "Сезоны года" отмечают, что зимой озеро промерзает полностью, как бы сказал Станиславский - "НЕ ВЕРЮ!!!" Видимо автор перепутал слова "замерзать", т.е. покрываться льдом и "промерзать" - затвердевать от мороза, превращаться в лед на какую-либо глубину или полностью. В противном случае не существовало бы такого понятия как "зимняя рыбалка на Ханке".
В этот раз двигались мы по Ханкайскому району и доехали практически до Турьего Рога. Выехали ночью и до восхода солнца успели добраться до Ханки.
Встретив рассвет на берегу, погрузились в машину и двинулись дальше к китайской границе, где-то на карте были отметки других путешественников о красивом месте для фото с обрывистыми берегами и соснами, вот на его поиски мы и отправились.
Место такое нашлось. Обрывистый берег, сосны, ледяное поле до горизонта и торосы.
Ледяные торосы - это зимняя достопримечательность Ханки, говорят, что не каждый год озеро обрастает прозрачными глыбами, а Ханка без снега - это вообще большая редкость. Видимо нам повезло дважды - посмотрели и на торосы и на чистый лед, жаль, что он из-за специфики воды в озере не голубой, а желтоватый, но в нем тоже есть своя красота.
На обратном пути попытались и не безуспешно разыскать маяк, правда пробираясь к нему по бывшим рисовым чекам, а теперь соевому полю, долго бухтели о том, кто додумался поставить маяк посреди поля.
Буквально в 3-х метрах от него наткнулись на геодезический пункт.
Правда в реестре геодезической сети России я его не нашла, он не включен в каталог пунктов ОМС и ГГС. Так же не нашла в интернете никакого упоминания и о ханкайском маяке.
Побродив вокруг маяка двинулись в сторону Владивостока, надеясь, что светового дня хватит, чтобы завернуть в Липовцы и полюбоваться на разноцветные склоны оврагов. Если двигаться по трассе Уссурийск - Пограничный, эта достопримечательность будет справа, где-то через километр после поворота на Липовцы (туда поворачивать не надо), ее хорошо видно с дороги.
А в свете заходящего солнца это вообще какие-то марсианские пейзажи.
И вот решила отправиться на Ханку зимой.
Глубина озера достаточно небольшая, где-то пишут, что средняя глубина озера равна 2,5 метров, а наибольшая - 6,5 метров, а где-то, что средняя глубина составляет 4,5 метра, преобладающая - 1-3 метра и наибольшая - 10,6 метров. В общеобразовательном журнале "Сезоны года" отмечают, что зимой озеро промерзает полностью, как бы сказал Станиславский - "НЕ ВЕРЮ!!!" Видимо автор перепутал слова "замерзать", т.е. покрываться льдом и "промерзать" - затвердевать от мороза, превращаться в лед на какую-либо глубину или полностью. В противном случае не существовало бы такого понятия как "зимняя рыбалка на Ханке".
В этот раз двигались мы по Ханкайскому району и доехали практически до Турьего Рога. Выехали ночью и до восхода солнца успели добраться до Ханки.
Встретив рассвет на берегу, погрузились в машину и двинулись дальше к китайской границе, где-то на карте были отметки других путешественников о красивом месте для фото с обрывистыми берегами и соснами, вот на его поиски мы и отправились.
Место такое нашлось. Обрывистый берег, сосны, ледяное поле до горизонта и торосы.
Ледяные торосы - это зимняя достопримечательность Ханки, говорят, что не каждый год озеро обрастает прозрачными глыбами, а Ханка без снега - это вообще большая редкость. Видимо нам повезло дважды - посмотрели и на торосы и на чистый лед, жаль, что он из-за специфики воды в озере не голубой, а желтоватый, но в нем тоже есть своя красота.
На обратном пути попытались и не безуспешно разыскать маяк, правда пробираясь к нему по бывшим рисовым чекам, а теперь соевому полю, долго бухтели о том, кто додумался поставить маяк посреди поля.
Буквально в 3-х метрах от него наткнулись на геодезический пункт.
Правда в реестре геодезической сети России я его не нашла, он не включен в каталог пунктов ОМС и ГГС. Так же не нашла в интернете никакого упоминания и о ханкайском маяке.
Побродив вокруг маяка двинулись в сторону Владивостока, надеясь, что светового дня хватит, чтобы завернуть в Липовцы и полюбоваться на разноцветные склоны оврагов. Если двигаться по трассе Уссурийск - Пограничный, эта достопримечательность будет справа, где-то через километр после поворота на Липовцы (туда поворачивать не надо), ее хорошо видно с дороги.
А в свете заходящего солнца это вообще какие-то марсианские пейзажи.
воскресенье, 13 января 2019
Между мысами Лапласа и Сысоева вдается в берег необычайно красивая бухта Краковка. Она находится на территории сразу двух районов – Партизанского и Лазовского.
До 1972г бухта Краковка называлась Юзгоу. Это слово в переводе с китайского означает «Правая падь». У бухты было и еще одно название – Дяньхогоу или «Горная падь». На берегу бухты Краковка, недалеко от мыса Лапласа имеется памятник береговой обороны – 79-й Отдельный артиллерийский дивизион — батарея № 529, построенная в 30-х годах 20 века.
Впервые Краковка была описана в июле 1860 года экспедицией подполковника КФШ В. М. Бабкина со шхуны «Восток».
Добираться до бухты нужно по грунтовой дороге, преодолеть которую сможет не любая машина, особенно до ее восточной части, называемой Севастопольской, в правой части которой когда-то был водозабор, где восполняли запасы пресной воды все суда.
Находится Краковка в 50км. от Находки, но на дорогу мы потратили более 2-х часов, местами приходилось буквально красться. Удалось проехать практически до начала Севастопольской, дальше была не дорога, а каток, поэтому оставив машину на первой попавшейся полянке, отправились дальше пешком. Нам еще повезло, что эта зима без снежная, иначе проехать так далеко наврятли бы удалось. Севастопольская необычайна в своей красоте, с нее открывается великолепный вид на «Перья» Лапласа, пляж достаточно широкий, песок белый и такой мелкий, что похож на соль мелкого помола. Ночью вероятно была сильная волна, потому что прибрежная полоса была буквально усеяна еще живыми морскими звездами, спизулой (песчанкой), нам даже попалось несколько огромных 20-ти сантиметровых гребешка, впервые такие увидела, и где они только прятались, что выросли до таких размеров и не были никем ранее выловлены и съедены.
До 1972г бухта Краковка называлась Юзгоу. Это слово в переводе с китайского означает «Правая падь». У бухты было и еще одно название – Дяньхогоу или «Горная падь». На берегу бухты Краковка, недалеко от мыса Лапласа имеется памятник береговой обороны – 79-й Отдельный артиллерийский дивизион — батарея № 529, построенная в 30-х годах 20 века.
Впервые Краковка была описана в июле 1860 года экспедицией подполковника КФШ В. М. Бабкина со шхуны «Восток».
Добираться до бухты нужно по грунтовой дороге, преодолеть которую сможет не любая машина, особенно до ее восточной части, называемой Севастопольской, в правой части которой когда-то был водозабор, где восполняли запасы пресной воды все суда.
Находится Краковка в 50км. от Находки, но на дорогу мы потратили более 2-х часов, местами приходилось буквально красться. Удалось проехать практически до начала Севастопольской, дальше была не дорога, а каток, поэтому оставив машину на первой попавшейся полянке, отправились дальше пешком. Нам еще повезло, что эта зима без снежная, иначе проехать так далеко наврятли бы удалось. Севастопольская необычайна в своей красоте, с нее открывается великолепный вид на «Перья» Лапласа, пляж достаточно широкий, песок белый и такой мелкий, что похож на соль мелкого помола. Ночью вероятно была сильная волна, потому что прибрежная полоса была буквально усеяна еще живыми морскими звездами, спизулой (песчанкой), нам даже попалось несколько огромных 20-ти сантиметровых гребешка, впервые такие увидела, и где они только прятались, что выросли до таких размеров и не были никем ранее выловлены и съедены.
вторник, 18 декабря 2018
Полуостров Краббе – одно из самых красивых мест Хасанского района Приморского края.
Впервые был открыт и нанесен на карту в 1854 году экспедицией вице-адмирала Е.В. Путятина. В 1863 г. экспедицией подполковника В.М. Бабкина назван в честь вице-адмирала Н.К. Краббе - управляющего Морским министерством.
В настоящее время на полуострове насчитывается около 48 археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам: открыты стоянки древнего человека, отнесенные к эпохе первобытности (2,5млн – 3 тыс.лет до н.э.); позднего неолита или эпохи бронзы (конец 4 - начало 1 тыс. лет до н.э.); раннего железного (с 1-го тысячилетия до н.э.). Всего археологами отмечено на карте полуострова около 30 поселений разных эпох. На полуострове также встречаются памятники эпохи раннего средневековья, 10-12вв. н.э. Среди них – оборонительные валы на перешейке, соединяющем полуостров Краббе с материком, которые впервые были обнаружены в 1926 году и обследованы археологами в 1991 г. Протяженность валов – до 250 м, высота около 3-3.5 м, ширина у основания — до 10 м. Многие памятники археологии на Краббе до сих пор не изучены: к загадкам полуострова можно отнести каменные насыпи на горе Дегера
– многие считают, что это захоронения (однозначно – нет, мне они почему-то напомнили каменные насыпи Заяцкого острова); каменные землянки рядом с ними, выдвигаются предположения, что это древние буддистские храмы, однако то, что я видела больше похоже на кладку середины 19 - начала 20вв. и часть каких-то оборонительных сооружений; ритуальные каменные магические знаки на вершинах сопок…
Во времена освоения Приморья русскими переселенцами на полуострове Краббе было основано несколько корейских поселений, число жителей некоторых их них доходило до 1127 человек. Здесь находилась школа для корейских детей, в которой училось одновременно до 50 человек, а по случаю пребывания в Посьете в апреле 1873 года великого князя Алексея Романова, на полуострове даже была построена церковь апостолов Павла и Петра. История этих корейских поселений обрывается в 40-е годы, когда была проведена массовая депортация корейцев из Хасанского района (назревал конфликт между СССР и Японией, Корея до 1945г. была японской колонией и все корейцы, вне зависимости от места своего проживания, априори считались подданными японского императора, поэтому все корейцы в 40-х годах были депортированы с приграничных территорий). Места старых поселений не сохранились, хотя в прибрежной зоне находят остатки старой китайской и корейской кухонной утвари. В настоящее время можно увидеть некоторые неплохо сохранившиеся одиночные корейские фанзы, построенные в бухтах полуострова.
Все побережье Залива Петра Великого от мыса Поворотного до острова Фуругельма в период Второй мировой войны представляло собой весьма мощный укрепрайон. Остатки укреплений сохранились повсюду: на стратегических высотах, мысах, в закрытых бухтах. Есть еще застава, но нет уже старых боевых танков.
(вдали оставленные военными дом офицеров и казарма)
Полуостров Краббе представляет собой группу потухших вулканов, прекративших свою деятельность около 50 млн. лет назад. Они и придают полуострову неповторимый и уникальный современный вид.
Полуостров простирается более чем на 18 км. в северо-западном направлении от мыса Гаккеля до мыса Астафьева.
(вид на Зарубино (справа) и косу Назимова (слева) с мыса Астафьева)
Юго-запад полуострова, омываемый бухтой Рейд Паллада, крутой и скалистый.
В него глубоко вдаются, изумительные по красоте, бухты Миноносок (памятник природы), Крейсерок, Клыкова. Северо-восточная часть полуострова омывается мелководной бухтой Новгородской и имеет более пологий и менее изрезанный рельеф.
В результате древней вулканической деятельности (особенно у мыса Дегера) здесь образовано большое количество красивейших береговых и морских скал с пещерами, гротами и арками. Из-за своей красоты, это место называется «Берегом Каменной сказки».
В бухте Агатовой (у мыса Дегера) находится уникальное месторождение полудрагоценных камней - яшмы, агатов, опалов, халцедонов.
Бухта Рейд Паллада, омывающая полуостров Краббе, входит в бассейн залива Посьет, который относится к памятникам природы. Эту бухту относят к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования, поскольку она является местом нагула и нереста многих промысловых видов рыб, среди которых: навага, камбала, пелингас, терпуг, корюшка, лобан, сельдь, бычок, красноперка. Летом, когда приходят южные теплые течения, в заливе можно встретить тунца, ставриду, макрель, иваси. Также в бухте проходят миграционные пути лососевых видов рыб: симы, кеты, горбуши. Среди беспозвоночных обитателей залива можно особо выделить морских ежей, трепанга, гребешка приморского и японского, кальмара, осьминога, краба камчатского и волосатого, анадару, спизулу, креветку.
Помимо животного и растительного многообразия, внутренние бухты полуострова Краббе богаты уникальными иловыми лечебными и косметическими грязями, которые благотворно действуют на организм и способствуют излечению кожных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, нервной системы, заболеваний органов дыхания и многих других болезней. основные залежи лечебных грязей находятся в бухте Новгородская.
Полуостров Краббе - это сплошные болота и полностью проходим для джипов становиться зимой, когда грунт промерзает, тогда можно доехать до мыса Астафьева и за один световой день реально объехать практически весь полуостров. В теплый сезон, особенно после дождей, дорога после перешейка становится непроходимой даже для джипа. Самое красивое и оптимальное время для обследования полуострова - май-июнь, туристов практически нет, молодая трава уже покрыла землю, но еще не бушует, цветут несколько видов рододендронов. И в этот период дней на 10 с палаткой в какую-нибудь бухточку, либо на тот же период на базу отдыха, есть там одна, и оттуда совершать радиальные походы по Краббе.
Впервые был открыт и нанесен на карту в 1854 году экспедицией вице-адмирала Е.В. Путятина. В 1863 г. экспедицией подполковника В.М. Бабкина назван в честь вице-адмирала Н.К. Краббе - управляющего Морским министерством.
В настоящее время на полуострове насчитывается около 48 археологических памятников, относящихся к разным историческим периодам: открыты стоянки древнего человека, отнесенные к эпохе первобытности (2,5млн – 3 тыс.лет до н.э.); позднего неолита или эпохи бронзы (конец 4 - начало 1 тыс. лет до н.э.); раннего железного (с 1-го тысячилетия до н.э.). Всего археологами отмечено на карте полуострова около 30 поселений разных эпох. На полуострове также встречаются памятники эпохи раннего средневековья, 10-12вв. н.э. Среди них – оборонительные валы на перешейке, соединяющем полуостров Краббе с материком, которые впервые были обнаружены в 1926 году и обследованы археологами в 1991 г. Протяженность валов – до 250 м, высота около 3-3.5 м, ширина у основания — до 10 м. Многие памятники археологии на Краббе до сих пор не изучены: к загадкам полуострова можно отнести каменные насыпи на горе Дегера
– многие считают, что это захоронения (однозначно – нет, мне они почему-то напомнили каменные насыпи Заяцкого острова); каменные землянки рядом с ними, выдвигаются предположения, что это древние буддистские храмы, однако то, что я видела больше похоже на кладку середины 19 - начала 20вв. и часть каких-то оборонительных сооружений; ритуальные каменные магические знаки на вершинах сопок…
Во времена освоения Приморья русскими переселенцами на полуострове Краббе было основано несколько корейских поселений, число жителей некоторых их них доходило до 1127 человек. Здесь находилась школа для корейских детей, в которой училось одновременно до 50 человек, а по случаю пребывания в Посьете в апреле 1873 года великого князя Алексея Романова, на полуострове даже была построена церковь апостолов Павла и Петра. История этих корейских поселений обрывается в 40-е годы, когда была проведена массовая депортация корейцев из Хасанского района (назревал конфликт между СССР и Японией, Корея до 1945г. была японской колонией и все корейцы, вне зависимости от места своего проживания, априори считались подданными японского императора, поэтому все корейцы в 40-х годах были депортированы с приграничных территорий). Места старых поселений не сохранились, хотя в прибрежной зоне находят остатки старой китайской и корейской кухонной утвари. В настоящее время можно увидеть некоторые неплохо сохранившиеся одиночные корейские фанзы, построенные в бухтах полуострова.
Все побережье Залива Петра Великого от мыса Поворотного до острова Фуругельма в период Второй мировой войны представляло собой весьма мощный укрепрайон. Остатки укреплений сохранились повсюду: на стратегических высотах, мысах, в закрытых бухтах. Есть еще застава, но нет уже старых боевых танков.
(вдали оставленные военными дом офицеров и казарма)
Полуостров Краббе представляет собой группу потухших вулканов, прекративших свою деятельность около 50 млн. лет назад. Они и придают полуострову неповторимый и уникальный современный вид.
Полуостров простирается более чем на 18 км. в северо-западном направлении от мыса Гаккеля до мыса Астафьева.
(вид на Зарубино (справа) и косу Назимова (слева) с мыса Астафьева)
Юго-запад полуострова, омываемый бухтой Рейд Паллада, крутой и скалистый.
В него глубоко вдаются, изумительные по красоте, бухты Миноносок (памятник природы), Крейсерок, Клыкова. Северо-восточная часть полуострова омывается мелководной бухтой Новгородской и имеет более пологий и менее изрезанный рельеф.
В результате древней вулканической деятельности (особенно у мыса Дегера) здесь образовано большое количество красивейших береговых и морских скал с пещерами, гротами и арками. Из-за своей красоты, это место называется «Берегом Каменной сказки».
В бухте Агатовой (у мыса Дегера) находится уникальное месторождение полудрагоценных камней - яшмы, агатов, опалов, халцедонов.
Бухта Рейд Паллада, омывающая полуостров Краббе, входит в бассейн залива Посьет, который относится к памятникам природы. Эту бухту относят к водоемам высшей категории рыбохозяйственного водопользования, поскольку она является местом нагула и нереста многих промысловых видов рыб, среди которых: навага, камбала, пелингас, терпуг, корюшка, лобан, сельдь, бычок, красноперка. Летом, когда приходят южные теплые течения, в заливе можно встретить тунца, ставриду, макрель, иваси. Также в бухте проходят миграционные пути лососевых видов рыб: симы, кеты, горбуши. Среди беспозвоночных обитателей залива можно особо выделить морских ежей, трепанга, гребешка приморского и японского, кальмара, осьминога, краба камчатского и волосатого, анадару, спизулу, креветку.
Помимо животного и растительного многообразия, внутренние бухты полуострова Краббе богаты уникальными иловыми лечебными и косметическими грязями, которые благотворно действуют на организм и способствуют излечению кожных заболеваний, болезней костно-мышечной системы, нервной системы, заболеваний органов дыхания и многих других болезней. основные залежи лечебных грязей находятся в бухте Новгородская.
Полуостров Краббе - это сплошные болота и полностью проходим для джипов становиться зимой, когда грунт промерзает, тогда можно доехать до мыса Астафьева и за один световой день реально объехать практически весь полуостров. В теплый сезон, особенно после дождей, дорога после перешейка становится непроходимой даже для джипа. Самое красивое и оптимальное время для обследования полуострова - май-июнь, туристов практически нет, молодая трава уже покрыла землю, но еще не бушует, цветут несколько видов рододендронов. И в этот период дней на 10 с палаткой в какую-нибудь бухточку, либо на тот же период на базу отдыха, есть там одна, и оттуда совершать радиальные походы по Краббе.
четверг, 08 ноября 2018
Пещеры находятся недалеко от села Многоудобное. Пещеры, образованные в рифогенных известниках верхнепермского возраста (300-250млн лет), расположены на горе Фланговая (старое название — Вон Ган или Ван Гоу, что в переводе с китайского означает "Большая грива").
Маршрут:
Владивосток – Артём – Штыково – Проехав Штыково и мост через реку Артёмовку, сворачиваем влево в сторону Штыковских прудов (Кучелинова, Многоудобного) - в селе Многоудобном развилка: вправо - собственно Многоудобное, влево - Судоверфь. Мы едем прямо, ЧЕРЕЗ МОСТ в сторону Ивановки. Примерно через километр дорогу будет пересекать ЛЭП, практически под ней поворот направо, вам туда, здесь можно оставить машину и дальше идти пешком, хотя дорога идет практически до пещеры Серебряной.
Но лучше машину все же оставить, прогуляться будет полезно для здоровья, бодрым шагом до первой пещеры примерно минут 40, от первой до второй пещеры еще минут 10 ходьбы.
Выйдя из машины идем в сторону трехглавой горы:
На фото из трех глав видно только крайняя, левая, правая и средняя скрадываются на фоне дальней сопки, в живую эти три вершины хорошо видно. Пещера Серебрянная находится на склоне среднего гребня, Дракон практически на вершине левого гребня. По дороге придется перейти речку вброд, либо пройдя выше по течению поискать переправу.
Входное отверстие Серебрянной хорошо заметно, поэтому знают об этой пещере достаточно давно.
Местное название пещеры — «Сица». Здесь под руководством Е.Г.Лешка в 1966–1967 годах проводились раскопки, в результате которых было найдено большое количество костных останков различных животных, а также обломки древесного угля и каменные орудия. Большинство предметов были перенесены водой из дальней, непроходимой ныне, части восточного ответвления пещеры. Эти археологические и палеонтологические находки направлены в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).
Серебряная - карстовая пещера с натечными образованиями.
Полость представляет собой горизонтальную галерею с понижающимся сводом, которая заканчивается небольшим залом, откуда в восточном направлении отходит непроходимый лаз шириной до 2 метров и высотой 10–20 сантиметров.
На протяжении 8 метров лаз в результате раскопок был углублен до 40–50 сантиметров. Далее он просматривается ещё на 5–7 метров. Общая длина пещерных ходов — 55 метров. Достопримечательность пещеры — небольшой ручей, вытекающий из неё, который в засушливый период полностью пересыхает. Во время раскопок он вытекал в виде родника в 20 метрах ниже по склону. Туристов же, помимо ручья, привлекают наскальные изображения неизвестного происхождения:
На основании палеонтологических, археологических находок, а также гидрогеологических особенностей пещеру Серебряную относится к памятникам природы местного значения. Внесена в список уникальных геоморфологических объектов решением Приморского крайисполкома № 535 от 13 июля 1984 года.
Выше по склону горы от пещеры Серебряной находится небольшая, длиной 18 метров, пещера Дракон, в которой также были найдены каменные орудия древних людей.
А если подняться на гребень горы с пещерой Дракон, то с него откроется обалденный вид на долину.
Маршрут:
Владивосток – Артём – Штыково – Проехав Штыково и мост через реку Артёмовку, сворачиваем влево в сторону Штыковских прудов (Кучелинова, Многоудобного) - в селе Многоудобном развилка: вправо - собственно Многоудобное, влево - Судоверфь. Мы едем прямо, ЧЕРЕЗ МОСТ в сторону Ивановки. Примерно через километр дорогу будет пересекать ЛЭП, практически под ней поворот направо, вам туда, здесь можно оставить машину и дальше идти пешком, хотя дорога идет практически до пещеры Серебряной.
Но лучше машину все же оставить, прогуляться будет полезно для здоровья, бодрым шагом до первой пещеры примерно минут 40, от первой до второй пещеры еще минут 10 ходьбы.
Выйдя из машины идем в сторону трехглавой горы:
На фото из трех глав видно только крайняя, левая, правая и средняя скрадываются на фоне дальней сопки, в живую эти три вершины хорошо видно. Пещера Серебрянная находится на склоне среднего гребня, Дракон практически на вершине левого гребня. По дороге придется перейти речку вброд, либо пройдя выше по течению поискать переправу.
Входное отверстие Серебрянной хорошо заметно, поэтому знают об этой пещере достаточно давно.
Местное название пещеры — «Сица». Здесь под руководством Е.Г.Лешка в 1966–1967 годах проводились раскопки, в результате которых было найдено большое количество костных останков различных животных, а также обломки древесного угля и каменные орудия. Большинство предметов были перенесены водой из дальней, непроходимой ныне, части восточного ответвления пещеры. Эти археологические и палеонтологические находки направлены в Ленинград (ныне — Санкт-Петербург).
Серебряная - карстовая пещера с натечными образованиями.
Полость представляет собой горизонтальную галерею с понижающимся сводом, которая заканчивается небольшим залом, откуда в восточном направлении отходит непроходимый лаз шириной до 2 метров и высотой 10–20 сантиметров.
На протяжении 8 метров лаз в результате раскопок был углублен до 40–50 сантиметров. Далее он просматривается ещё на 5–7 метров. Общая длина пещерных ходов — 55 метров. Достопримечательность пещеры — небольшой ручей, вытекающий из неё, который в засушливый период полностью пересыхает. Во время раскопок он вытекал в виде родника в 20 метрах ниже по склону. Туристов же, помимо ручья, привлекают наскальные изображения неизвестного происхождения:
На основании палеонтологических, археологических находок, а также гидрогеологических особенностей пещеру Серебряную относится к памятникам природы местного значения. Внесена в список уникальных геоморфологических объектов решением Приморского крайисполкома № 535 от 13 июля 1984 года.
Выше по склону горы от пещеры Серебряной находится небольшая, длиной 18 метров, пещера Дракон, в которой также были найдены каменные орудия древних людей.
А если подняться на гребень горы с пещерой Дракон, то с него откроется обалденный вид на долину.
Водопад Кивач – одно из чудес Карелии, ему примерно 7-8 тысяч лет.
Находится на территории заповедника «Кивач». Является одним из самых больших равнинных водопадов Европы (третий или четвертый по величине).
Высота водопада от верхнего до нижнего зеркала воды в наше время составляет 10,7 метров. Он представляет собой гигантскую лестницу из четырех ступеней. Высота четвертой, главной ступени лестницы - 6 метров. Скала разделяет Кивач на два потока, перепад высоты левого потока составляет 7 метров. Протяженность водопада — 170 метров.
Левый поток на фотографиях не виден, он находится за последней, четвертой ступенью (по току воды), если бы спустилась вниз, к воде, то может быть и зацепила краем его на снимок, но там везде стоят предупреждающие таблички и навешаны камеры, так что не стала нарушать и довольствовалась малым.
Жаль что не осталось следов от мостика через Кивач, который был построен к приезду императора Александра II в 1858 году и очень жаль, что заповедник не считает нужным его восстанавливать, может быть боятся, что начнут с него кувыркаться в бурный поток. С этого моста было бы хорошо видно оба потока водопада, да и зрелище было бы гораздо грандиознее.
Находится на территории заповедника «Кивач». Является одним из самых больших равнинных водопадов Европы (третий или четвертый по величине).
Высота водопада от верхнего до нижнего зеркала воды в наше время составляет 10,7 метров. Он представляет собой гигантскую лестницу из четырех ступеней. Высота четвертой, главной ступени лестницы - 6 метров. Скала разделяет Кивач на два потока, перепад высоты левого потока составляет 7 метров. Протяженность водопада — 170 метров.
Левый поток на фотографиях не виден, он находится за последней, четвертой ступенью (по току воды), если бы спустилась вниз, к воде, то может быть и зацепила краем его на снимок, но там везде стоят предупреждающие таблички и навешаны камеры, так что не стала нарушать и довольствовалась малым.
Жаль что не осталось следов от мостика через Кивач, который был построен к приезду императора Александра II в 1858 году и очень жаль, что заповедник не считает нужным его восстанавливать, может быть боятся, что начнут с него кувыркаться в бурный поток. С этого моста было бы хорошо видно оба потока водопада, да и зрелище было бы гораздо грандиознее.
среда, 07 ноября 2018
Находятся водопады в районе Анисимовки на ручье Смольном – это настоящая горная речка, отсюда и их название.
Добраться до Анисимовки можно как по железной дороге, так и на автомобиле. Железную дорогу все же не рекомендую, далековато от нее топать, если только не захватить с собой велосипед, да и электрички ходят редко, из Владивостока рано утром, а обратно уже поздно вечером.
На машине из Владивостока, едем через Артем, Шкотово, Смоляниново, за Смолянкой, перед заправкой, будет поворот налево на Новонежино, в Новонежино на нулевом километре (развилка с остановкой) вновь поворачиваем налево и едем в сторону Лукьяновки и Анисимовки.
Проезжаем Лукьяновку, после дорожного знака с названием деревни "Анисимовка", будет пересечение дороги с ж/д-путями, перед ним под 90 градусов поворот направо, поворачиваем и едем далее прямо, никуда не сворачивая до шлагбаума, машину необходимо оставить перед ним, даже если он будет открыт. Дальше пешком. Путь от шлагбаума до третьего водопада с остановками на отдых и фотографирование занимает 3,5 часа (километров 8-9), обратно бодрым шагом без остановок можно дойти за 2,5 часа, поэтому рассчитываем свои силы.
Оставляем машину перед шлагбаумом и топаем дальше по дороге мимо нефтехранилища, вдоль речки до железного мостика через реку, он будет справа. По нему переходим речку, там далее вновь вдоль реки идем по тропе, метров через 200 она выйдет на дорогу. Реку переходим только по мостику, больше переходить ее не нужно, я в первый раз куда-то не туда зарулила и побродив 2 часа по лесным дорогам была вынуждена вернуться обратно, до водопадов в тот день я так и не дошла.
Дорога очень живописная, особенно осенью, когда «цветут» клены.
Идет она вдоль реки, ответвлений не имеет, так что если на нее выйдите, то дальше не заблудитесь, через пять километров она кончается, упираясь в поляну со своеобразным народным творчеством,
и переходит в довольно широкую тропу. Оттуда до первого водопада уже можно сказать «ногой подать», а там второй и третий. Однако путь от второго водопада до третьего довольно тяжелый, необходимо проявлять бдительность, чтобы не переломать ноги. Поэтому если вы не задались целью посетить все три водопада, то лучше остановитесь на втором, у него тоже есть чаша, в которой можно искупаться, да и на подходе к нему есть несколько симпатичных поляночек и парочка заводей для купания.
Первый водопад имеет скромные размеры, за что его прозвали Малышом, высотой он всего 3 метра. Вода на его гребне белая-белая. Она не струится, как обычно, а кипит и пузырится.
Второй водопад, вернее будет сказать водоскат, высотой около 4-х метров. Его называют Трехголовым, потому что чаще всего водяной поток на его гребне делится на три рукава, которые в период большой воды объединяются в один мощный поток.
Этот водопад находится примерно на высоте 320 метров над уровнем моря.
За вторым водопадом начинается более крутой подъем. В промежутке между вторым и третьим водопадами располагается не менее десятка небольших водопадиков, которые чередуются с порогами и затяжными водоскатами. Третий водопад высотой 5 метров и носит название Медвежий.
Медвежий находится на высоте 385 метров, всего подъем высоты от шлагбаума до третьего водопада составляет около 200 метров.
Кстати водопад назван Медвежьим не просто так. Так что при посещении Смольных водопадов не нужно заниматься никакой "самодеятельностью", ходить по одному категорически не рекомендую, собирайтесь компаниями, а если уж очень хочется, а компании нет, постарайтесь дождаться в начале маршрута какой-нибудь группы и потихоньку к ней присоединиться, водопады довольно популярные и посещаемые, так что компания наверняка найдется. Когда мы шли к водопадам в одном месте был очень сильный запах медведя, его ни с чем не спутаешь, видимо отирался где-то поблизости от дороги, на обратном пути этого запаха не было, так что будьте предельно осторожны. В первый раз я тоже проходила через пару мест с медвежьим духом, благо по тем дорогам помимо меня еще шарились шишкари да грибники.
Выше третьего водопада находится беседка буддистов, чтобы попасть к ней, надо подняться по тропе выше водопада, метров через двадцать тропа резко повернет налево, и там далее по крутому склону необходимо вскарабкаться метров 500 наверх.
Добраться до Анисимовки можно как по железной дороге, так и на автомобиле. Железную дорогу все же не рекомендую, далековато от нее топать, если только не захватить с собой велосипед, да и электрички ходят редко, из Владивостока рано утром, а обратно уже поздно вечером.
На машине из Владивостока, едем через Артем, Шкотово, Смоляниново, за Смолянкой, перед заправкой, будет поворот налево на Новонежино, в Новонежино на нулевом километре (развилка с остановкой) вновь поворачиваем налево и едем в сторону Лукьяновки и Анисимовки.
Проезжаем Лукьяновку, после дорожного знака с названием деревни "Анисимовка", будет пересечение дороги с ж/д-путями, перед ним под 90 градусов поворот направо, поворачиваем и едем далее прямо, никуда не сворачивая до шлагбаума, машину необходимо оставить перед ним, даже если он будет открыт. Дальше пешком. Путь от шлагбаума до третьего водопада с остановками на отдых и фотографирование занимает 3,5 часа (километров 8-9), обратно бодрым шагом без остановок можно дойти за 2,5 часа, поэтому рассчитываем свои силы.
Оставляем машину перед шлагбаумом и топаем дальше по дороге мимо нефтехранилища, вдоль речки до железного мостика через реку, он будет справа. По нему переходим речку, там далее вновь вдоль реки идем по тропе, метров через 200 она выйдет на дорогу. Реку переходим только по мостику, больше переходить ее не нужно, я в первый раз куда-то не туда зарулила и побродив 2 часа по лесным дорогам была вынуждена вернуться обратно, до водопадов в тот день я так и не дошла.
Дорога очень живописная, особенно осенью, когда «цветут» клены.
Идет она вдоль реки, ответвлений не имеет, так что если на нее выйдите, то дальше не заблудитесь, через пять километров она кончается, упираясь в поляну со своеобразным народным творчеством,
и переходит в довольно широкую тропу. Оттуда до первого водопада уже можно сказать «ногой подать», а там второй и третий. Однако путь от второго водопада до третьего довольно тяжелый, необходимо проявлять бдительность, чтобы не переломать ноги. Поэтому если вы не задались целью посетить все три водопада, то лучше остановитесь на втором, у него тоже есть чаша, в которой можно искупаться, да и на подходе к нему есть несколько симпатичных поляночек и парочка заводей для купания.
Первый водопад имеет скромные размеры, за что его прозвали Малышом, высотой он всего 3 метра. Вода на его гребне белая-белая. Она не струится, как обычно, а кипит и пузырится.
Второй водопад, вернее будет сказать водоскат, высотой около 4-х метров. Его называют Трехголовым, потому что чаще всего водяной поток на его гребне делится на три рукава, которые в период большой воды объединяются в один мощный поток.
Этот водопад находится примерно на высоте 320 метров над уровнем моря.
За вторым водопадом начинается более крутой подъем. В промежутке между вторым и третьим водопадами располагается не менее десятка небольших водопадиков, которые чередуются с порогами и затяжными водоскатами. Третий водопад высотой 5 метров и носит название Медвежий.
Медвежий находится на высоте 385 метров, всего подъем высоты от шлагбаума до третьего водопада составляет около 200 метров.
Кстати водопад назван Медвежьим не просто так. Так что при посещении Смольных водопадов не нужно заниматься никакой "самодеятельностью", ходить по одному категорически не рекомендую, собирайтесь компаниями, а если уж очень хочется, а компании нет, постарайтесь дождаться в начале маршрута какой-нибудь группы и потихоньку к ней присоединиться, водопады довольно популярные и посещаемые, так что компания наверняка найдется. Когда мы шли к водопадам в одном месте был очень сильный запах медведя, его ни с чем не спутаешь, видимо отирался где-то поблизости от дороги, на обратном пути этого запаха не было, так что будьте предельно осторожны. В первый раз я тоже проходила через пару мест с медвежьим духом, благо по тем дорогам помимо меня еще шарились шишкари да грибники.
Выше третьего водопада находится беседка буддистов, чтобы попасть к ней, надо подняться по тропе выше водопада, метров через двадцать тропа резко повернет налево, и там далее по крутому склону необходимо вскарабкаться метров 500 наверх.
Водопады расположены на ключе Второй, притоке реки Водопадная, которая впадает в реку Партизанская (старое название — Сучан) в районе села Николаевка. Ключ берёт начало у двух гор Макаровского хребта — горы Макарова (1366,7 м) и горы Макарихи (1167,3 м). От этого и пошло название водопадов.
От села Николаевка по долине реки Водопадной идёт грунтовая дорога. В засушливый период даже на пузотерках можно доехать от Николаевки до поляны недалеко от впадения ключа Второго в Водопадную, это примерно 10–12 километров. Далее только на джипах или высоких машинах можно проехать еще километра два до первого брода, все в основном оставляет свои машины перед бродом и дальше идут пешком. Хотя на хорошем внедорожнике, если, конечно, накануне не прошли дожди можно спокойно доехать до первого водопада, там над водопадом небольшая полянка и остатки бивуака заготовителей, совсем рисковые могут проехать дальше и до второго водопада.
От первого брода до второго водопада около 4,5 километра и несколько бродов, которые можно перейти по камушкам, но сменную обувь иметь желательно. Мы доехали до первого брода, дальше пошли пешком, дорога туда заняла около 2-х часов из-за значительного перепада высот, обратно дошли за час. Из-за резкого набора высоты, особенно в одном месте посещение этих водопадов категорически не рекомендую людям, у которых проблемы с сердцем и легкими.
По пути к первому водопаду очень много падунов и мелких порожков, только и успевай головой по сторонам крутить, да делать забеги по кустам, в поисках более живописных мест, ко многим из них уже проложены тропинки, вам останется их только обновить.
Вот уж где вспомнишь выражение: "И на камнях растут деревья".
Через 2/3 живописного, но для некоторых довольно сложного пути (от первого брода) располагается первый водопад, точнее водоскат высотой около 10 метров. Он довольно своеобразен: по наклонной каменной плите вода скатывается под углом 50–60°.
Несколько выше по ключу располагается ещё один водопад — широкий четырёхметровый обрыв. Первая ступень которого - это своеобразная Ниагара в миниатюре, главное правильно сфотографировать.
Если вы добрались до первого водопада, то до второго тем боле дойдете, дорога к нему гораздо короче и легче, да и набор высоты уже не такой катастрофический.
Выше есть еще один водопад, но ни дороги, ни тропы туда нет, только сквозь кусты по лесу. Далее крупных водопадов уже нет, только малые падуны и пороги.
От села Николаевка по долине реки Водопадной идёт грунтовая дорога. В засушливый период даже на пузотерках можно доехать от Николаевки до поляны недалеко от впадения ключа Второго в Водопадную, это примерно 10–12 километров. Далее только на джипах или высоких машинах можно проехать еще километра два до первого брода, все в основном оставляет свои машины перед бродом и дальше идут пешком. Хотя на хорошем внедорожнике, если, конечно, накануне не прошли дожди можно спокойно доехать до первого водопада, там над водопадом небольшая полянка и остатки бивуака заготовителей, совсем рисковые могут проехать дальше и до второго водопада.
От первого брода до второго водопада около 4,5 километра и несколько бродов, которые можно перейти по камушкам, но сменную обувь иметь желательно. Мы доехали до первого брода, дальше пошли пешком, дорога туда заняла около 2-х часов из-за значительного перепада высот, обратно дошли за час. Из-за резкого набора высоты, особенно в одном месте посещение этих водопадов категорически не рекомендую людям, у которых проблемы с сердцем и легкими.
По пути к первому водопаду очень много падунов и мелких порожков, только и успевай головой по сторонам крутить, да делать забеги по кустам, в поисках более живописных мест, ко многим из них уже проложены тропинки, вам останется их только обновить.
Вот уж где вспомнишь выражение: "И на камнях растут деревья".
Через 2/3 живописного, но для некоторых довольно сложного пути (от первого брода) располагается первый водопад, точнее водоскат высотой около 10 метров. Он довольно своеобразен: по наклонной каменной плите вода скатывается под углом 50–60°.
Несколько выше по ключу располагается ещё один водопад — широкий четырёхметровый обрыв. Первая ступень которого - это своеобразная Ниагара в миниатюре, главное правильно сфотографировать.
Если вы добрались до первого водопада, то до второго тем боле дойдете, дорога к нему гораздо короче и легче, да и набор высоты уже не такой катастрофический.
Выше есть еще один водопад, но ни дороги, ни тропы туда нет, только сквозь кусты по лесу. Далее крупных водопадов уже нет, только малые падуны и пороги.
понедельник, 05 ноября 2018
Ворошиловские водопады расположены возле древнего рифа Чандалаз, они небольшие (первый водопад метра четыре высотой), но довольно живописные. Хотя из-за близости Чандолаза не являются популярными, так как одного дня на посещение Чандолаза и Ворошиловских водопадов не хватает, то туристы при посещении этого района естественно выбирают древний риф с его пещерами, а не водопады.
Как добраться до начальной точки маршрута, откуда расходятся дороги на Чандолаз и Ворошиловские водопады я писала здесь. От базы "Чандолаз" до первого водопада километров шесть, мы прошли их довольно бодреньким шагом, без остановок на фотографирование, но с поиском оптимальных переправ через реку за два часа. Набор высоты небольшой, по крайней мере не заметный, но все зависит от количества переправ, по пути два прижима и курумник, их либо обходить по реке, каждый раз делая лишние пары переправ, либо карабкаться вверх на прижим, а потом спускаться. В реку в паре мест впадают притоки и здесь главное не уйти в сторону, на другой приток.
С погодой в тот день нам, наверное, все же повезло, хотя с какой стороны посмотреть. Не успели мы выйти из автобуса, как повалил снег, и шел он весь день, падая огромными хлопьями, превращая уже практически голый лес в сказочный.
Первый водопад:
Дальше идти мы не рискнули, слишком опасно, не хватало еще навернуться с мокрых камней в воду.
Сев в автобус я поняла, что джинсы при такой погоде - зло, мгновенно намокают и долго сохнут, благо под ними было термобелье, не успел водитель включить печку, как я буквально задымилась. Уже дома разбирая вещи с удивлением обнаружила, что вода оказалась даже внутри тюбика с помадой, вот это я сходила в поход! Надо будет выбраться на водопады еще раз, чтобы добраться до второго, на который мы не смогли попасть.
Как добраться до начальной точки маршрута, откуда расходятся дороги на Чандолаз и Ворошиловские водопады я писала здесь. От базы "Чандолаз" до первого водопада километров шесть, мы прошли их довольно бодреньким шагом, без остановок на фотографирование, но с поиском оптимальных переправ через реку за два часа. Набор высоты небольшой, по крайней мере не заметный, но все зависит от количества переправ, по пути два прижима и курумник, их либо обходить по реке, каждый раз делая лишние пары переправ, либо карабкаться вверх на прижим, а потом спускаться. В реку в паре мест впадают притоки и здесь главное не уйти в сторону, на другой приток.
С погодой в тот день нам, наверное, все же повезло, хотя с какой стороны посмотреть. Не успели мы выйти из автобуса, как повалил снег, и шел он весь день, падая огромными хлопьями, превращая уже практически голый лес в сказочный.
Первый водопад:
Дальше идти мы не рискнули, слишком опасно, не хватало еще навернуться с мокрых камней в воду.
Сев в автобус я поняла, что джинсы при такой погоде - зло, мгновенно намокают и долго сохнут, благо под ними было термобелье, не успел водитель включить печку, как я буквально задымилась. Уже дома разбирая вещи с удивлением обнаружила, что вода оказалась даже внутри тюбика с помадой, вот это я сходила в поход! Надо будет выбраться на водопады еще раз, чтобы добраться до второго, на который мы не смогли попасть.
вторник, 11 сентября 2018
Большой Заяцкий остров - это один из Соловецких островов в Архангельской области и на мой взгляд один из самых интересных и загадочных. Он является частью Соловецкого заповедника и чтобы туристы не вытаптывали уникальную растительность, по острову проложен специальный деревянный настил. Находится Зайчик в каких-то 4-5 километрах от Большого Соловецкого острова, но ходят туда тихоходные суда и путь занимает около 50 минут.
На Большом Заяцком острове много археологических памятников - 13 лабиринтов, более 1200 искусственных нагромождений валунов, курганов, самые ранние из них датированы II-I тысячелетиями до н.э.
Суда высаживают туристов у причала каменной гавани XVI века.
Когда-то эта гавань была достаточно глубокой, чтобы в ней прятались от штормов любые суда бороздившие в то время просторы Белого моря, но море постепенно отступает, гавань обмелела, высокие когда-то стены гавани обвалились и теперь сюда смогут зайти только небольшие лодки.
С пристани выходишь к одному из сохранившимся соловецких символов - Церкви Андрея Первозванного, постройки 1702г., и двум каменным зданиям - восстановленным уже в наше время постройкам XVI века.
Лабиринты острова. В июне они наверное очень хорошо видны, а в конце августа растительность уже достаточно высокая и пушистая, чтобы прикрыть проходы лабиринта.
Версии их постройки достаточно разнообразны: от ловцов заблудших душ, до устройств для ловли рыбы. Вторую версию объясняют тем, что во времена строительства лабиринтов уровень моря был гораздо выше и во время приливов они затоплялись водой. Рыба вместе с водой заходила в лабиринт, запутывалась там и не могла при отливе уйти обратно в море, оставалось ее только собрать и употребить по назначению. Ну а первая версия, там вообще сколько верований, столько и вариантов. Во все времена боялись неупокоенных душ (Белое море в этом плане достаточно сурово) и как могли, так от них и защищались, не говоря уже о нечисти, которой населяли любые водоемы и которая могла выйти на сушу.
Чуть дальше начинаются каменные насыпи. Здесь тоже много разных версий. Не понятно для какой цели стаскивались в кучи валуны со всего острова, лично мне эти насыпи напоминают попытки отвоевать хоть немного земли у жестокой природы, что бы увеличить хотя бы площадь произрастания ягеля, растениеводством в таком климате не займешься, но вот животноводством вполне, что с успехом доказали монахи, отправив подальше от монастыря живородящую скотину, ибо не принято было держать вблизи монастырей такие стада, их всегда отгоняли на дальние выпасы, чем дальше, тем лучше.
Как оказалось с погодой нам очень повезло. Ни комаров, ни гнуса, от которых по отзывам других путешественников не спасают никакие репелленты, не было. Стояла теплая, солнечная и безветренная погода и все стали потихоньку снимать с себя лишнюю одежду.
Кресты поставили на острове в память о тех, кто погиб в море или чудом сумел избежать гибели.
Хорошо виден монастырь на Большом Соловецком острове.
На Большом Заяцком острове много археологических памятников - 13 лабиринтов, более 1200 искусственных нагромождений валунов, курганов, самые ранние из них датированы II-I тысячелетиями до н.э.
Суда высаживают туристов у причала каменной гавани XVI века.
Когда-то эта гавань была достаточно глубокой, чтобы в ней прятались от штормов любые суда бороздившие в то время просторы Белого моря, но море постепенно отступает, гавань обмелела, высокие когда-то стены гавани обвалились и теперь сюда смогут зайти только небольшие лодки.
С пристани выходишь к одному из сохранившимся соловецких символов - Церкви Андрея Первозванного, постройки 1702г., и двум каменным зданиям - восстановленным уже в наше время постройкам XVI века.
Лабиринты острова. В июне они наверное очень хорошо видны, а в конце августа растительность уже достаточно высокая и пушистая, чтобы прикрыть проходы лабиринта.
Версии их постройки достаточно разнообразны: от ловцов заблудших душ, до устройств для ловли рыбы. Вторую версию объясняют тем, что во времена строительства лабиринтов уровень моря был гораздо выше и во время приливов они затоплялись водой. Рыба вместе с водой заходила в лабиринт, запутывалась там и не могла при отливе уйти обратно в море, оставалось ее только собрать и употребить по назначению. Ну а первая версия, там вообще сколько верований, столько и вариантов. Во все времена боялись неупокоенных душ (Белое море в этом плане достаточно сурово) и как могли, так от них и защищались, не говоря уже о нечисти, которой населяли любые водоемы и которая могла выйти на сушу.
Чуть дальше начинаются каменные насыпи. Здесь тоже много разных версий. Не понятно для какой цели стаскивались в кучи валуны со всего острова, лично мне эти насыпи напоминают попытки отвоевать хоть немного земли у жестокой природы, что бы увеличить хотя бы площадь произрастания ягеля, растениеводством в таком климате не займешься, но вот животноводством вполне, что с успехом доказали монахи, отправив подальше от монастыря живородящую скотину, ибо не принято было держать вблизи монастырей такие стада, их всегда отгоняли на дальние выпасы, чем дальше, тем лучше.
Как оказалось с погодой нам очень повезло. Ни комаров, ни гнуса, от которых по отзывам других путешественников не спасают никакие репелленты, не было. Стояла теплая, солнечная и безветренная погода и все стали потихоньку снимать с себя лишнюю одежду.
Кресты поставили на острове в память о тех, кто погиб в море или чудом сумел избежать гибели.
Хорошо виден монастырь на Большом Соловецком острове.
воскресенье, 09 сентября 2018
Кузова́ — одна из островных групп в Белом море, в составе Кемских шхер, территориально входит в состав Республики Карелия. Состоит из 16 небольших островов и знаменит древними стоянками, лабиринтами, культовыми комплексами, а также обилием священных камней — сейдов. Шикарнейшая природа (тундра, лесотундра, ягель), обалденные виды. Вот куда хочется вернуться с палаткой дней так на 20-30.
В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный ландшафтный заказник «Кузова».
Не буду описывать природу и историю Кузовов, это сделали гораздо лучше меня, кому интересно могут посмотреть здесь и здесь.
Мы отправились на Кузова с Соловецких островов, на скоростном катере примерно 30 минут ходу. Высадились мы на Немецком Кузове, предстояло нам подняться на вершину. На вершину ведут две туристические тропы: одна окружная, примерно 1300 метров, причем с километр по скале под уклоном 35-45 градусов; вторая - короткая, метров 700, причем треть пути, если не половина, вертикально вверх. По окружной тропе разрешен и спуск и подъем, по короткой только подъем, спуск по ней категорически запрещен по технике безопасности. В вязи с этим нас всех уболтали идти вверх по короткой тропе, да никто особо и не возражал, тем более этой самой скалы, по которой необходимо было ползти вертикально вверх, с начала маршрута видно не было. Двигаясь по круговому маршруту (вверх по одной тропе, вниз по другой) можно было осмотреть практически весь остров и его окрестности. да и знаменитые лица, идя по обходной тропе, мы бы не увидели.
Это пока мы еще не видим какой маршрут нам светит впереди.
Подойдя к почти отвесной скале, только и осталось сказать - "ВАУ!!!" и схватиться за голову.
Благо на совсем уж вертикальных участках стояли лестницы и практически на всем подъеме были натянуты страховочные тросы.
С окончанием туристического сезона их уберут до начала следующего.
Как ни странно, подъем по этой скале у нас занял не так уж много времени и физически был совершенно не сложный. Вершину острова покрывал сплошной ковер, шаг в сторону от тропы и пойдешь буквально по ягодам.
(сейд)
(сейд "Утенок")
Погуляв по вершине и полюбовавшись окрестностями, двинулись вниз.
И вот тут то я, увидев маршрут, порадовалась, что нас уговорили идти вверх короткой дорогой, потому что, физически, ползти вверх по вертикальной скале гораздо легче, чем почти километр подниматься под углом 35-45 градусов, у меня бы этот подъем точно бы занял около часа, и заползя наверх я бы уже ничего не хотела.
Так что подниматься лучше по короткой и более отвесной тропе, а спускаться по круговой.
По дороге к катеру:
В 1991 году для сохранения ценных природных ландшафтов и своеобразия растительного и животного мира островов Белого моря был создан государственный ландшафтный заказник «Кузова».
Не буду описывать природу и историю Кузовов, это сделали гораздо лучше меня, кому интересно могут посмотреть здесь и здесь.
Мы отправились на Кузова с Соловецких островов, на скоростном катере примерно 30 минут ходу. Высадились мы на Немецком Кузове, предстояло нам подняться на вершину. На вершину ведут две туристические тропы: одна окружная, примерно 1300 метров, причем с километр по скале под уклоном 35-45 градусов; вторая - короткая, метров 700, причем треть пути, если не половина, вертикально вверх. По окружной тропе разрешен и спуск и подъем, по короткой только подъем, спуск по ней категорически запрещен по технике безопасности. В вязи с этим нас всех уболтали идти вверх по короткой тропе, да никто особо и не возражал, тем более этой самой скалы, по которой необходимо было ползти вертикально вверх, с начала маршрута видно не было. Двигаясь по круговому маршруту (вверх по одной тропе, вниз по другой) можно было осмотреть практически весь остров и его окрестности. да и знаменитые лица, идя по обходной тропе, мы бы не увидели.
Это пока мы еще не видим какой маршрут нам светит впереди.
Подойдя к почти отвесной скале, только и осталось сказать - "ВАУ!!!" и схватиться за голову.
Благо на совсем уж вертикальных участках стояли лестницы и практически на всем подъеме были натянуты страховочные тросы.
С окончанием туристического сезона их уберут до начала следующего.
Как ни странно, подъем по этой скале у нас занял не так уж много времени и физически был совершенно не сложный. Вершину острова покрывал сплошной ковер, шаг в сторону от тропы и пойдешь буквально по ягодам.
(сейд)
(сейд "Утенок")
Погуляв по вершине и полюбовавшись окрестностями, двинулись вниз.
И вот тут то я, увидев маршрут, порадовалась, что нас уговорили идти вверх короткой дорогой, потому что, физически, ползти вверх по вертикальной скале гораздо легче, чем почти километр подниматься под углом 35-45 градусов, у меня бы этот подъем точно бы занял около часа, и заползя наверх я бы уже ничего не хотела.
Так что подниматься лучше по короткой и более отвесной тропе, а спускаться по круговой.
По дороге к катеру:
воскресенье, 22 июля 2018
Кто-то говорит, что впервые этот водопад был описан Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым в его путешествиях по Уссурийской тайге и горной системе Сихотэ-Алинь, а кто-то утверждает, что Арсеньев к этому водопаду не подходил, так как путешествовал по более полноводной и протяженной Правой Амгу, а Большой Амгинский водопад находится на Средней Амгу. Как было на самом деле, не знаю, так как рукописные путевые заметки Арсеньева не читала, а свое второе неофициальное название Большой Амгинский водопад получил в 50-60-хх годах прошлого века, он
является памятником природы Приморского края.
Давно хотела побывать на Черном Шамане, да все как-то не удавалось, далековато, да и очень неудобное для меня время, когда группы на него все же собирались. В этом году, махнув рукой на работу, решила все же осуществить свою давнюю мечту.
Выехала наша группа из Владивостока на микроавтобусе (4ВД с достаточно высокой посадкой), преодолеть до Черного Шамана нам предстояло около 950 км., где-то по асфальту, где-то по грунтовым дорогам, а где-то и по лесовозным. Первый день пути, полет нормальный. Добрались до Пластуна, заселились в гостиницу, переночевать, назавтра предстоял путь в Сихотэ-Алинский заповедник. Вот там-то, поездив по грунтовым дорогам, водитель нам и заявил, что монал он нас возить по таким дорогам, а на следующий день предстояло ехать вообще по лесовозным дорогам. Так что в Тернее нашему руководителю пришлось срочно искать транспорт для дальнейшей поездки, время позднее, подъем на завтра назначен на 5 утра, шансов найти транспорт было мало, но нам повезло. На следующий день к нашей гостинице подъехали джип и микроавтобус. С джипом все понятно - вероятность доехать до самого спуска в ущелье, по которому протекает Амгу практически 100%-я, а вот у микроавтобуса, из-за наличия переднего спойлера эта вероятность стремилась к нулю, стоял только вопрос, как далеко он сможет проехать, когда свернет с лесовозной дороги на дорогу ведущую к Черному Шаману. Расселись по машинам и тронулись в путь. Связь пропала сразу же на выезде из Тернея, предстояло проехать около 220 км., 3,5 часа пути. По дороге остановились у порога Такунджа на Кеме:
в период "большой воды" река течет поверх этих камней и затапливает дорогу, которая выше метров на 15. Жаль, что не было времени заехать на Кемскую трубу.
Километров через 100-150 за Тернеем с ужасом наблюдали как будто вычесанные мелкой гребенкой сопки - результат варварской вырубки леса, Уссурийская тайга в этом месте практически уничтожена, там где когда-то росли вековые деревья, теперь растет даже не вторичный, и даже не третичный лес. Не видно, чтобы на местах вырубки велись лесопосадки, да и на чем их вести, если местами уничтожен даже верхний слой почвы?
После поворота на Черный Шаман, наш микроавтобус проехал не более 500 метров, на первой глубокой яме треснула юбка бампера, на второй - была большая вероятность этот бампер вообще оторвать, так что мы все вылезли (кто ехал в микрике, пассажирам джипа повезло больше, они доехали до спуска в ущелье) и далее резвой рысью, по другому не скажешь, отмахали по дороге в гору почти 9 км. за каких-то час сорок. Честно, думала по дороге отброшу копыта, солнце почти в зените, на небе ни облачка, хотя обещали дождь, температура воздуха под тридцать градусов (и это на севере Приморья в конце июня!!!) и отсутствие тени, не смотря на то, что дорога шла по лесу. Была одна надежда, что когда спустимся в ущелье, там будет прохладно, ага, размечталась, как бы не так.
Соединившись с первой частью группы и немного отдохнув начали спуск. Спуск довольно крутой, благо местами еще сохранились вырубленные в склоне ступеньки и очень сильно помогали натянутые вдоль тропы веревки, где их не было наш проводник кинул свою и одолженную водителем джипа. Спуститься предстояло на 110 метров вниз, а потом пройти около километра вверх по ущелью с подъемом высоты в 40 метров.
Кое как сползя по склону все сразу же кинулись к воде.
Надежда на прохладный ветерок не оправдалась. Все то же солнце в зените, раскаленные скалы вокруг и отсутствие тени. Ползли, по другому и не скажешь, этот километр мы не менее часа - местами приходилось буквально распластываться по скалам, чтобы не наступить в воду, так как камни очень скользкие, я уже и не знаю, какая подошва должна быть у обуви, чтобы не скользить по мокрым камням, если бы воды было больше, то мне точно местами пришлось бы передвигаться на четвереньках. Ущелье полностью оправдывает свое название - "Пасть Дьявола" - если не расшибешься на мокрых камнях, так очумеешь от жары. Был бы путь до водопада длиннее еще на каких-то 50 метров, то до него я бы точно не дошла, села бы где-нибудь в тенечке и ждала бы возвращения группы.
Я встречала три разных версии, почему этот водопад назвали "Черным Шаманом".
Первая - По легенде своё название водопад получил, из-за огромного камня, лежащего над водопадом, форма которого напоминает лицо шамана, испещренного морщинами. Камень над водопадом не видела, если он там и был, то его наверное снесло тайфуном Лайонрок. Возможно именно этот камень теперь валяется ниже по течению, он на седьмом фото, хотя под определение "огромный" он не подходит.
Вторая - Лицо шамана высечено на скале на подходе к водопаду и он из-под насупленных бровей провожает медленно бредущих к водопаду людей:
Третья - Воды Амгинского водопада падают, омывая, стоящий внизу вертикальный камень, который очень похож на монаха в одежде с капюшоном:
Она мне больше нравится, когда смотришь на это фото аж жуть берет, того и глядишь, сейчас как выйдет этот монах и разгонит всех своей клюкой, чтоб не шастали там, где не надо, ведь говорят, что у проживающих здесь народностей этот водопад считался священным.
Высота видимой части водопада составляет примерно 36-40 метров, считается, что вверху, за скалой река поворачивает и там вторая часть водопада высотой около 15 метров.
Минут 15 посидев на уступе перед водопадом, переползла обратно вниз под прикрытие скалы, сил, чтобы искупаться в чаше под водопадом просто не было, а еще предстоял 110 метровый подъем из ущелья.
Обратный путь по ущелью был веселее, все-таки двигались вниз, а вот подъем из ущелья... Посидели, повздыхали и поползли наверх, где-то там наверху маячила долгожданная тень и отдых. Обратная дорога от ущелья прошла веселее, большую часть пути до нашего микрика я проехала на джипе, выходить и идти пешком приходилось только на больших ухабах и так называемой "танковой дороге" (месиво грязи и глины с огромными колеями). Водитель нас высадил где-то в километре от нашего микрика и поехал за второй частью группы. Не успели мы дойти до нашего автобуса, как подъехала вторая часть, так что расселись по машинам и двинулись дальше, в нашей программе этого дня еще было посещение термальных источников "Теплый Ключ". Вернулись мы в Терней уже в первом часу ночи, в кафе нас на ужин конечно же не дождались, но все же открыли и накормили. После чего выслушав очередные претензии от нашего старого водителя, что монал он нас возить по ночам, отправились в Пластун в гостиницу.
Возвращаться мы должны были через Ольгу, но прогноз погоды был очень не благоприятным, ожидалось что-то вроде повторения Лайонрока, поэтому ехать по побережью не рискнули, решили возвращаться также через Дальнегорск, Арсеньев, Уссурийск. А вот на обратном пути нас поджидала неприятная неожиданность, не знаю как насчет Тернея, но от Пластуна до Дальнегорска бензина на заправках не было, диз.топливо - пожалуйста (как бы еще лесорубы без него работали), а вот бензина уже как месяц, с первого повышения цен, нет. Благо у водителя был запас, правда он не понадобился, до Дальнегорска мы дотянули, а вот если бы он не отказался вести нас на Черный Шаман, думаю, его бы запасов не хватило.
Большой Амгинский водопад уникален по своей природе, посетить его не смотря ни на что стоит, но до середины июня (правда в ущелье наверняка еще будет лежать снег, да и клещи в это время очень агрессивные) и уже во второй половине сентября (заодно и на золотую осень полюбоваться, на севере она наступает раньше) и с ночевкой в "Теплом Ключе" или Амгу, оттуда до водопада все же ближе.
является памятником природы Приморского края.
Давно хотела побывать на Черном Шамане, да все как-то не удавалось, далековато, да и очень неудобное для меня время, когда группы на него все же собирались. В этом году, махнув рукой на работу, решила все же осуществить свою давнюю мечту.
Выехала наша группа из Владивостока на микроавтобусе (4ВД с достаточно высокой посадкой), преодолеть до Черного Шамана нам предстояло около 950 км., где-то по асфальту, где-то по грунтовым дорогам, а где-то и по лесовозным. Первый день пути, полет нормальный. Добрались до Пластуна, заселились в гостиницу, переночевать, назавтра предстоял путь в Сихотэ-Алинский заповедник. Вот там-то, поездив по грунтовым дорогам, водитель нам и заявил, что монал он нас возить по таким дорогам, а на следующий день предстояло ехать вообще по лесовозным дорогам. Так что в Тернее нашему руководителю пришлось срочно искать транспорт для дальнейшей поездки, время позднее, подъем на завтра назначен на 5 утра, шансов найти транспорт было мало, но нам повезло. На следующий день к нашей гостинице подъехали джип и микроавтобус. С джипом все понятно - вероятность доехать до самого спуска в ущелье, по которому протекает Амгу практически 100%-я, а вот у микроавтобуса, из-за наличия переднего спойлера эта вероятность стремилась к нулю, стоял только вопрос, как далеко он сможет проехать, когда свернет с лесовозной дороги на дорогу ведущую к Черному Шаману. Расселись по машинам и тронулись в путь. Связь пропала сразу же на выезде из Тернея, предстояло проехать около 220 км., 3,5 часа пути. По дороге остановились у порога Такунджа на Кеме:
в период "большой воды" река течет поверх этих камней и затапливает дорогу, которая выше метров на 15. Жаль, что не было времени заехать на Кемскую трубу.
Километров через 100-150 за Тернеем с ужасом наблюдали как будто вычесанные мелкой гребенкой сопки - результат варварской вырубки леса, Уссурийская тайга в этом месте практически уничтожена, там где когда-то росли вековые деревья, теперь растет даже не вторичный, и даже не третичный лес. Не видно, чтобы на местах вырубки велись лесопосадки, да и на чем их вести, если местами уничтожен даже верхний слой почвы?
После поворота на Черный Шаман, наш микроавтобус проехал не более 500 метров, на первой глубокой яме треснула юбка бампера, на второй - была большая вероятность этот бампер вообще оторвать, так что мы все вылезли (кто ехал в микрике, пассажирам джипа повезло больше, они доехали до спуска в ущелье) и далее резвой рысью, по другому не скажешь, отмахали по дороге в гору почти 9 км. за каких-то час сорок. Честно, думала по дороге отброшу копыта, солнце почти в зените, на небе ни облачка, хотя обещали дождь, температура воздуха под тридцать градусов (и это на севере Приморья в конце июня!!!) и отсутствие тени, не смотря на то, что дорога шла по лесу. Была одна надежда, что когда спустимся в ущелье, там будет прохладно, ага, размечталась, как бы не так.
Соединившись с первой частью группы и немного отдохнув начали спуск. Спуск довольно крутой, благо местами еще сохранились вырубленные в склоне ступеньки и очень сильно помогали натянутые вдоль тропы веревки, где их не было наш проводник кинул свою и одолженную водителем джипа. Спуститься предстояло на 110 метров вниз, а потом пройти около километра вверх по ущелью с подъемом высоты в 40 метров.
Кое как сползя по склону все сразу же кинулись к воде.
Надежда на прохладный ветерок не оправдалась. Все то же солнце в зените, раскаленные скалы вокруг и отсутствие тени. Ползли, по другому и не скажешь, этот километр мы не менее часа - местами приходилось буквально распластываться по скалам, чтобы не наступить в воду, так как камни очень скользкие, я уже и не знаю, какая подошва должна быть у обуви, чтобы не скользить по мокрым камням, если бы воды было больше, то мне точно местами пришлось бы передвигаться на четвереньках. Ущелье полностью оправдывает свое название - "Пасть Дьявола" - если не расшибешься на мокрых камнях, так очумеешь от жары. Был бы путь до водопада длиннее еще на каких-то 50 метров, то до него я бы точно не дошла, села бы где-нибудь в тенечке и ждала бы возвращения группы.
Я встречала три разных версии, почему этот водопад назвали "Черным Шаманом".
Первая - По легенде своё название водопад получил, из-за огромного камня, лежащего над водопадом, форма которого напоминает лицо шамана, испещренного морщинами. Камень над водопадом не видела, если он там и был, то его наверное снесло тайфуном Лайонрок. Возможно именно этот камень теперь валяется ниже по течению, он на седьмом фото, хотя под определение "огромный" он не подходит.
Вторая - Лицо шамана высечено на скале на подходе к водопаду и он из-под насупленных бровей провожает медленно бредущих к водопаду людей:
Третья - Воды Амгинского водопада падают, омывая, стоящий внизу вертикальный камень, который очень похож на монаха в одежде с капюшоном:
Она мне больше нравится, когда смотришь на это фото аж жуть берет, того и глядишь, сейчас как выйдет этот монах и разгонит всех своей клюкой, чтоб не шастали там, где не надо, ведь говорят, что у проживающих здесь народностей этот водопад считался священным.
Высота видимой части водопада составляет примерно 36-40 метров, считается, что вверху, за скалой река поворачивает и там вторая часть водопада высотой около 15 метров.
Минут 15 посидев на уступе перед водопадом, переползла обратно вниз под прикрытие скалы, сил, чтобы искупаться в чаше под водопадом просто не было, а еще предстоял 110 метровый подъем из ущелья.
Обратный путь по ущелью был веселее, все-таки двигались вниз, а вот подъем из ущелья... Посидели, повздыхали и поползли наверх, где-то там наверху маячила долгожданная тень и отдых. Обратная дорога от ущелья прошла веселее, большую часть пути до нашего микрика я проехала на джипе, выходить и идти пешком приходилось только на больших ухабах и так называемой "танковой дороге" (месиво грязи и глины с огромными колеями). Водитель нас высадил где-то в километре от нашего микрика и поехал за второй частью группы. Не успели мы дойти до нашего автобуса, как подъехала вторая часть, так что расселись по машинам и двинулись дальше, в нашей программе этого дня еще было посещение термальных источников "Теплый Ключ". Вернулись мы в Терней уже в первом часу ночи, в кафе нас на ужин конечно же не дождались, но все же открыли и накормили. После чего выслушав очередные претензии от нашего старого водителя, что монал он нас возить по ночам, отправились в Пластун в гостиницу.
Возвращаться мы должны были через Ольгу, но прогноз погоды был очень не благоприятным, ожидалось что-то вроде повторения Лайонрока, поэтому ехать по побережью не рискнули, решили возвращаться также через Дальнегорск, Арсеньев, Уссурийск. А вот на обратном пути нас поджидала неприятная неожиданность, не знаю как насчет Тернея, но от Пластуна до Дальнегорска бензина на заправках не было, диз.топливо - пожалуйста (как бы еще лесорубы без него работали), а вот бензина уже как месяц, с первого повышения цен, нет. Благо у водителя был запас, правда он не понадобился, до Дальнегорска мы дотянули, а вот если бы он не отказался вести нас на Черный Шаман, думаю, его бы запасов не хватило.
Большой Амгинский водопад уникален по своей природе, посетить его не смотря ни на что стоит, но до середины июня (правда в ущелье наверняка еще будет лежать снег, да и клещи в это время очень агрессивные) и уже во второй половине сентября (заодно и на золотую осень полюбоваться, на севере она наступает раньше) и с ночевкой в "Теплом Ключе" или Амгу, оттуда до водопада все же ближе.
воскресенье, 15 апреля 2018
Водопад Берендей (Арсеевский, Каменский), водопад Водолей г.Партизанск, Приморский край.
Впервые о водопаде Водолей я услышала при первом посещении Берендея от местных жителей, которые посмеиваясь над хилыми горожанами, еле доползшими до Арсеевского водопада, махнули рукой на склон и предложили сходить заодно и на находящийся немного выше и дальше водопад Водолей (юмористы однако). Из нашей группы об этом водопаде не знал даже проводник, плюс обледеневший склон, поэтому никто не рискнул идти дальше незнамо куда. И очень хорошо. Потому что судя по жестикуляции, нам предлагали подняться по склону вдоль водопада и пройти дальше по реке.
И когда мне через пару лет вновь предложили сходить на Берендей, упомянув теперь уже и о Водолее, я, конечно же, согласилась.
Прошедшая зима была довольно снежной, под Партизанском местами снежный покров намело до метровой толщины, поэтому транспорт свой мы оставили возле пожарной части, а дальше двинулись пешком. На склонах снег практически везде растаял, в прогалинах расцвели подснежники
а вот на дороге еще местами лежал полуметровый слой снега. Благо утром был небольшой морозец и мы шли по насту практически не проваливаясь, хотя идти было все же тяжеловато. Лед на реке стал пористым и под ногами хрустел и сминался. Минус такого льда - того и глядишь, что не выдержит твоего веса, провалишься и не известно насколько глубоко, плюс - не скользко.
Добрались до Берендея мы все, подо льдом уже во всю журчала вода, промыв под ледяной стеной целую пещеру, с потолка которой периодически падали сосульки.
К Водолею решились идти не все. Скажу честно, если бы я знала, то тоже не пошла, по крайнем мере без предварительной подготовки, после зимы физическая форма у меня можно сказать нулевая. Результат этого похода - минус 3кг. веса и последующие дней пять усиленное восполнение потери влаги в организме, говоря простым языком - никак не могла напиться, этот дурдом кончился когда я вновь набрала эти 3кг.
Чтобы попасть к Водолею от Берендея (путь к Берендею смотрите тут) нужно вернуться от водопада назад и вверх примерно до середины склона, а потом резко повернуть налево и идти вперед на вершину хребта. Подъем там довольно крутой, но забраться наверх реально. Если не уверены, что без проблем преодолеете этот подъем, то можно от Берендея вернуться по тропе до той точки на хребте, где вы начали спуск на водопад и уже оттуда двигаться вперед по вершине хребта на Водолей. Водопад Водолей находиться не на реке Каменка 1-ая, а на его притоке, которая впадает в Каменку чуть ниже последнего брода. По хребту доходите до нагромождения скал и обходите, оставляя его по левую руку, там останется пройти совсем немного. Водопад будет в распадке справа, зимой его сверху хорошо видно, как будет летом - не знаю, вполне возможно к нему будет вести натоптанная тропинка. Как только увидите водопад, начинайте спуск. А вот здесь склон уже довольно крутой, если бы с нами не было веревки, сомневаюсь что я бы смогла к нему благополучно спуститься - хоть на склонах снега и не было, только в самом низу, но вот под опавшей листвой был лед.
Водопад Водолей (не высокий, метра 4-5):
Возвращаться лучше всего по противоположному хребту, он не такой крутой - переходите ручей забираетесь по склону на хребет и попаете в обратном направлении, зимой по ручью спуститься нереально.
Настоятельно не рекомендую идти на Водолей не имея хотя бы минимальной физической подготовки. Мне зимний 18-ти километровый поход на Звезду Приморья дался гораздо легче, чем этот на Водолей. Думала, что назад не дойду. Сил не было идти даже вниз, а уже когда вышли на дорогу, на которой весеннее солнышко подтопило снег и лед... Ставишь ногу на, казалось бы, твердую поверхность, и проваливаешься в снег по колено, а то и глубже, а сил выбраться уже вообще нет, так и хотелось зарыться в снег и "не отсвечивать". Как говорится, - не каждая птица долетит до середины Днепра, так не каждый турист доползет до Водолея и вернется обратно.
Если бы можно было проехать на машине до последнего брода, исключив тем самым километров 9 похода по дороге, было бы гораздо легче.
Впервые о водопаде Водолей я услышала при первом посещении Берендея от местных жителей, которые посмеиваясь над хилыми горожанами, еле доползшими до Арсеевского водопада, махнули рукой на склон и предложили сходить заодно и на находящийся немного выше и дальше водопад Водолей (юмористы однако). Из нашей группы об этом водопаде не знал даже проводник, плюс обледеневший склон, поэтому никто не рискнул идти дальше незнамо куда. И очень хорошо. Потому что судя по жестикуляции, нам предлагали подняться по склону вдоль водопада и пройти дальше по реке.
И когда мне через пару лет вновь предложили сходить на Берендей, упомянув теперь уже и о Водолее, я, конечно же, согласилась.
Прошедшая зима была довольно снежной, под Партизанском местами снежный покров намело до метровой толщины, поэтому транспорт свой мы оставили возле пожарной части, а дальше двинулись пешком. На склонах снег практически везде растаял, в прогалинах расцвели подснежники
а вот на дороге еще местами лежал полуметровый слой снега. Благо утром был небольшой морозец и мы шли по насту практически не проваливаясь, хотя идти было все же тяжеловато. Лед на реке стал пористым и под ногами хрустел и сминался. Минус такого льда - того и глядишь, что не выдержит твоего веса, провалишься и не известно насколько глубоко, плюс - не скользко.
Добрались до Берендея мы все, подо льдом уже во всю журчала вода, промыв под ледяной стеной целую пещеру, с потолка которой периодически падали сосульки.
К Водолею решились идти не все. Скажу честно, если бы я знала, то тоже не пошла, по крайнем мере без предварительной подготовки, после зимы физическая форма у меня можно сказать нулевая. Результат этого похода - минус 3кг. веса и последующие дней пять усиленное восполнение потери влаги в организме, говоря простым языком - никак не могла напиться, этот дурдом кончился когда я вновь набрала эти 3кг.
Чтобы попасть к Водолею от Берендея (путь к Берендею смотрите тут) нужно вернуться от водопада назад и вверх примерно до середины склона, а потом резко повернуть налево и идти вперед на вершину хребта. Подъем там довольно крутой, но забраться наверх реально. Если не уверены, что без проблем преодолеете этот подъем, то можно от Берендея вернуться по тропе до той точки на хребте, где вы начали спуск на водопад и уже оттуда двигаться вперед по вершине хребта на Водолей. Водопад Водолей находиться не на реке Каменка 1-ая, а на его притоке, которая впадает в Каменку чуть ниже последнего брода. По хребту доходите до нагромождения скал и обходите, оставляя его по левую руку, там останется пройти совсем немного. Водопад будет в распадке справа, зимой его сверху хорошо видно, как будет летом - не знаю, вполне возможно к нему будет вести натоптанная тропинка. Как только увидите водопад, начинайте спуск. А вот здесь склон уже довольно крутой, если бы с нами не было веревки, сомневаюсь что я бы смогла к нему благополучно спуститься - хоть на склонах снега и не было, только в самом низу, но вот под опавшей листвой был лед.
Водопад Водолей (не высокий, метра 4-5):
Возвращаться лучше всего по противоположному хребту, он не такой крутой - переходите ручей забираетесь по склону на хребет и попаете в обратном направлении, зимой по ручью спуститься нереально.
Настоятельно не рекомендую идти на Водолей не имея хотя бы минимальной физической подготовки. Мне зимний 18-ти километровый поход на Звезду Приморья дался гораздо легче, чем этот на Водолей. Думала, что назад не дойду. Сил не было идти даже вниз, а уже когда вышли на дорогу, на которой весеннее солнышко подтопило снег и лед... Ставишь ногу на, казалось бы, твердую поверхность, и проваливаешься в снег по колено, а то и глубже, а сил выбраться уже вообще нет, так и хотелось зарыться в снег и "не отсвечивать". Как говорится, - не каждая птица долетит до середины Днепра, так не каждый турист доползет до Водолея и вернется обратно.
Если бы можно было проехать на машине до последнего брода, исключив тем самым километров 9 похода по дороге, было бы гораздо легче.